China Blog

In China ist der Grossteil der Bevölkerung religionslos, vor allen Dingen in den Städten. Ein Umstand, der noch auf die Kulturrevolution zurückzuführen ist und bis heute bei politisch engagierten Chinesen gerne gesehen ist.
Wer aktiv Religion ausübt, wirkt direkt suspekt und könnte auch ein politischer Gegner China’s kommunistischer Partei sein.
Besonders deutlich zeichnet sich dieses Verhalten gegenüber religiösen Gruppen aus Tibet ab.
Selbst wenn man in China’s Hauptstadt den Lama-Tempel (雍和宫 yōng hé gōng), der neben verbotener Stadt (故宮 gù gōng), Himmelstempel (天坛 tiān tán) und Sommerpalast (颐和园 yí hé yuán) eines der touristischen Hauptziele in Beijing ist, besuchen möchte, muss man seinen Pass vorzeigen. Und man merkt es auch daran, dass man im Tempel selber öfters schon mal von angeblichen Studenten angesprochen wird.
Diese Sprechen zufällig immer die Muttersprache der Besucher und das oft völlig akzentfrei. Ich habe noch keinen richtigen Studenten getroffen, der das tatsächlich konnte.
Man versucht Sie also in einen kleinen Smalltalk zu verwickeln, um abzuschätzen ob und wenn auf welcher Seite Sie stehen.
Wie gesagt, es gibt hier etliche unaufgearbeitete Themen und die Meinungen sind sehr kontrovers.
Aber ich möchte auch gar nicht weiter in diesem Thema herumstochern, das ist wieder Politik und hat in diesem Blog nichts zu suchen.
Vielmehr möchte ich ganz neutral über den Buddhismus sprechen, schliesslich macht er einen grossen Teil China’s Geschichte aus. Es ist also an der Zeit sich mal ein wenig zu informieren.
Ich habe schon viele Tempel besucht und bin über die eine oder andere Frage gestolpert. Jetzt möchte ich also meine Erfahrungen weitergeben, um mal ein paar Missverständnisse aus der Welt zu schaffen:
Der Buddhismus glaubt, im Gegensatz zu den meisten anderen Religionen, an die Wiedergeburt. Ein sehr interessanter Ansatz für eine Religion, erinnert es mich doch sehr an den physikalischen Energieerhaltungssatz.
Gemeinhin betrachtet man den Buddhismus als eine aus Indien stammende Religion und Buddha als deren Gott. Und da sind wir schon beim ersten grossen Fehler.
Buddha ist nämlich kein Gott. Der ursprüngliche Buddhismus kennt keine Götter. Diese sind in einigen Teilen der Welt später hinzugekommen. Zum Beispiel wurden viele Götter aus dem Daoismus (道家 dào jiā. Oft auch als Taoismus übersetzt) übernommen und einfach in die neue Religion implementiert. Daoismus und Buddhismus haben sich ohnehin in weiten Teilen der Welt gegenseitig beeinflusst.
Aber was ist Buddha dann ? Ganz einfach: Buddha (बुद्ध in Sanskrit, 佛 fó in Chinesisch) bedeutet der Erwachte.
Es ist ein Ehrenname, der einem Menschen gegeben wird, der die Reinheit und Vollkommenheit des Geistes erreicht hat.
Somit ist er dann auch nicht mehr im ständigen Zyklus der Wiedergeburten gefangen, sondern hat zu Lebzeiten bereits das Nirvana (निर्वाण nirvāṇa in Sanskrit) erreicht.
Und da sind wir bereits an einem interessanten Punkt angelangt. Es gibt also nicht den einen Buddha, sondern es gibt immer wieder mal einen.
Der Buddha, den man in der Regel in den Tempeln als Statue findet ist Siddhārtha Gautama (सिद्धार्थ गौतम in Sanskrit).
Er lebte von 563 v. Chr. bis 483 v. Chr. in Indien als Sohn einer hochgestellten Adelsfamilie. Er hat also ein für damalige Verhältnisse hohes Alter erreicht.
Die langen Ohrläppchen mit denen er in der Regel abgebildet wird, implizieren dass er schwere Ohrringe getragen haben muss, er also zu einer reichen Familie gehörte. Er war der Gründer des Buddhismus, wie wir ihn heute kennen.
Aber es gibt noch weitere Buddhas: Kashyapa, Kanakamuni und Dipamkara sollen die Buddhas der Vergangenheit und Maitreya (मैत्रेय in Sanskrit, 弥勒佛 mí lè fó in chinesisch) der Buddha der Zukunft sein.
So kann man in vielen Tempeln auch immer drei Buddha-Statuen nebeneinander sehen. Man sagt, dass diese die Buddhas der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft repräsentieren.
Die Zahl drei scheint im Buddhismus immer wieder vorzukommen. So gibt es zum Beispiel drei Arten Buddhas:
Der erste, der aus sich heraus die Erleuchtung gefunden hat und sie durch Lehren weitergibt (genannt Samyaksambuddha).
Der zweite, der ebenfalls aus sich heraus die Erleuchtung gefunden hat, aber nicht lehrt (genannt Pratyekabuddha).
Und der dritte, der aus Lehren heraus die Erleuchtung gefunden hat (genannt Sravakabuddha).
Es gibt die drei Zeitalter:
Im ersten steht die reine Lehre, die ein Buddha verbreitet. In diesem sind Praxis und Erleuchtung möglich (Es soll 500 bis 1000 Jahre andauern).
Das zweite ist geprägt von einer formal ähnlichen Lehre. Praxis ist zwar noch möglich, aber keine Erleuchtung mehr (Dieses soll ebenfalls 500 bis 1000 Jahre andauern).
Und im dritten steht nur noch die Doktrin, weder Praxis noch Erleuchtung sind möglich (Dieses soll 10.000 Jahre andauern und nach ihm soll selbst die Doktrin Buddhas vergessen sein)
Wenn wir also davon ausgehen, dass der letzte Buddha knapp 500 v. Chr. aufgehört hat zu lehren, befinden wir uns im dritten, absteigenden Zeitalter. Erleuchtung ist erst einmal lange Zeit nicht in Sicht.
Tut mir leid, das so drastisch sagen zu müssen.
Dann gibt es da noch die Drei-Körper-Lehre Vajrayana. Sie bezeichnet unterschiedliche Ausdrucksebenen des erleuchteten Zustands. Diese heissen Dharma-kāya, Saṃbhoga-kāya und Nirmāṇa-kāya.
Wenn man ein wenig sucht, findet man immer wieder die Zahl drei.
In buddhistischen Tempeln wird viel geopfert. Es geht von Obst und anderen Speisen über Schnaps und Räucherstäbchen bis hin zu Geld.
Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Verhalten schon immer so war, aber heutzutage kommen viele Leute hierhin um für Glück, Geld und einen guten Job zu beten.
Dabei ist die einhellige Meinung, dass man die richtige Spende geben muss. um ein erfolgreiches Ergebnis zu erhalten.
Viele Chinesen sehen diese religiösen Dinge heutzutage sehr pragmatisch. Sie glauben nicht an Religion, aber schaden kann es ja trotzdem nicht.
Das vergleiche ich immer gerne mit den Heilig-Abend-Christen. Das ganze Jahr über meidet man die Kirche, aber zu Weihnachten geht man dann doch hin.
Es ist ein soziales Phänomen, dem man einfach folgt. Genau so verhält es sich auch in China mit den Opfergaben im Tempel.
Sie können sich sicher denken, dass hier auch die Zahlensymbolik, die in China ohnehin immer eine grosse Rolle spielt wieder zum tragen kommt.
Es gibt in den Städten, nahe der grossen Tempel ganze Strassenzüge von kleinen Geschäften in denen man nicht nur Räucherstäbchen und andere Utensilien kaufen kann, sondern sich oft auch beraten lassen kann, was man in welcher Menge für einen bestimmten Wunsch opfern muss (gegen Bezahlung versteht sich natürlich).
Chinesen werden immer als sehr geschäftstüchtig dargestellt und hier haben wir wieder ein schönes Beispiel dafür, wie man einfach mit den Wünschen anderer Leute Geld machen kann.
Manchmal sind Chinesen richtige Schlitzohren, obwohl dieser Begriff klassischerweise eigentlich nur auf Deutsche, eventuell noch auf einige andere Europäer anzuwenden ist.
Es ist nicht 100 prozentig erwiesen, aber man sagt, dass der Ausdruck sich wohl im Deutschland des 19. Jahrhundert gebildet hat:
Zukünftige Gesellen wurden, nach Abschluss ihrer Lehrzeit damals auf Wanderschaft (die sogenannte Walz) geschickt.
Sie trugen einen goldenen Ohrring mit dem Wappen ihres Handwerks, woran man einen guten Handwerker erkennen konnte.
Wenn nun einer dieser jungen Leute auf der Walz sich hat etwas zu Schulden kommen lassen, riss man ihm einfach den Ohrring ab und machte ihn zu einem Schlitzohr.
Heute steht der Ausdruck, wie wir alle wissen, für jemanden der versucht andere Leute zu übervorteilen. So viel zu diesem kleinen Exkurs.
Wie auch immer man sich dem Buddhismus nähert, es gibt immer wieder interessante Dinge zu entdecken und die vielen Tempel, die teilweise ganz versteckt inmitten des Grossstadtdjungels verborgen liegen haben alle eine lange Geschichte zu erzählen.
Man sollte viel öfter mal raus gehen und diese kleinen Oasen inmitten des täglichen Trubels aufsuchen.

„Die Nadel im Heuhaufen“ ist eine gern genutzte Metapher um anzuzeigen, wenn Dinge schwer zu finden sind.
Allerdings würde es, rein logisch betrachtet, weit mehr Sinn machen eine Nadel nicht in einem Heuhaufen, sondern in einem Haufen anderer Nadeln zu verstecken. Das würde das Auffinden noch wesentlich komplizieren.
Genau nach diesem Prinzip kann man in China viele Leute sehen, die raus in die Parks gehen, um mit ihren Musikinstrumenten zu üben. Dabei platzieren sie sich genau dort, wo es ohnehin schon laut ist.
Die kleinen Grünstreifen, inmitten der breiten Hauptverkehrsstrassen in Beijing beherbergen vor allen Dingen vormittags eine ganze Armada an Musikern, Tänzern und auch Leuten die stundenlang zur körperlichen Ertüchtigung ihre Peitschen knallen lassen.
Im Artikel Dauerbeschallung haben wir bereits erfahren, dass Chinesen Lärm gegenüber sehr resistent sind und aus dem Artikel Im Park wissen wir, dass es in Chinas Parks auch nicht immer entspannt zugeht.
Dieser Artikel fasst diese beiden Themen zusammen und berichtet über spezielle, kleine Parks, in denen sich diese Phänomene häufen.
In der Regel sind es kleinere grüne Oasen und nicht die ganz grossen Parks für die man Eintritt zahlen muss.
Wobei grün auch schon wieder relativ ist: die Beete sind in der Regel von den Menschenmassen bereits ausgetreten und nur noch eine Ansammlung an Trampelpfaden, aus denen hier und da eine Pflanze ragt.
Neben dem Keyboardspieler, der für die Beschallung seiner tanzenden Gäste eine grosse PA aufgebaut hat, die man normalerweise für Konzerte benutzt, findet sich in unmittelbarer Nähe die Gruppe mit den traditionellen, chinesischen Instrumenten.
Diese können es alleine durch ihren durchdringenden, teils schon kreischenden Klang auch ohne elektrische Verstärkung mit dem Alleinunterhalter neben ihnen aufnehmen.
Dahinter zwei, drei Boxen aus denen moderne Tanzlieder, chinesische Schnulzen und Schlagermusik mit Technobeat dröhnen.
Daneben ein Grüppchen älterer Frauen, die mit Gewalt ihre Stimmbänder malträtieren indem sie die höchsten Töne herauspressen, um Lieder der klassischen Pekingoper zum besten zu geben.
Alles begleitet vom Knallen der Peitschen, die als sportliche Betätigung von einigen Männern immer und immer wieder durch die Lüfte gerissen werden.
Und so reihen sich die Geräuschquellen aneinander und erschaffen eine unwirklich anmutende Lärmkulisse in einer wirklich atemberaubenden Lautstärke.
Es gleicht eher einem Schlachtgetümmel, als einem gemütlichen Beisammensein im Park.
Für einen „Nichtchinesen“, der dies zum ersten Mal erfährt, kann das ganze schon sehr grenzwertig und verstörend sein. Unter Umständen kann es bei sensiblen Personen auf der Stelle Kopfschmerzen auslösen.
Man muss schon eine Zeit lang in China gelebt und einiges erfahren haben, um dieses Spektakel irgendwann als normal zu empfinden.
Aber das ist es in den Augen der Einheimischen. Auch ältere Leute kommen hier zusammen, stellen ihre Gehilfen ab und beobachten das Spektakel von einem Platz in der Sonne auf einer der Bänke aus.
Da sich das Leben in China oft auf der Strasse abspielt, ist es nämlich nicht nötig, wie in unseren Breitengraden üblich, am offenen Fenster die Nachbarn zu bespitzeln.
Man tut es ganz offen, indem man sich dazusetzt, zuschaut und mit den anderen den neuesten Tratsch austauscht (vorausgesetzt man sitzt weit genug vom Krach entfernt um sich unterhalten zu können).

„The heat is on“ sagte heute einer der Englisch sprechenden Kollegen auf der Arbeit zu mir und sofort wünschte ich mir, ich wäre fünf Minuten später auf Klo gegangen und hätte ihn nicht getroffen.
„The heat is on“ ist ein Lied aus den 80ern, geschrieben von Harold Faltermeyer und Keith Forsey, aufgenommen von Glenn Frey und es war einer der Musictracks zu dem Film „ Beverly Hills Cop“.
Die 80er Jahre waren, was Musik anbetrifft, eine sehr interessante Zeit. Es wurde viel experimentiert und es gibt einige zeitlose Stücke aus diesen Jahren.
Es gibt allerdings auch eine unüberschaubare Menge von anderen Stücken (eigentlich so wie in jeder Epoche).
Das fatale an diesem speziellen Stück ist, dass es meinem Musikgeschmack überhaupt nicht entspricht, aber trotzdem über alle Massen ein Ohrwurm ist.
Und das ist ein richtiges Problem (für mich zumindest). Der Kollege sagte „The heat is on“ und sofort hatte ich den verdammten Refrain dieses Stückes in meinem Kopf, der mich den ganzen Tag auch nicht mehr losgelassen hat.
Es ist wie ein Verkehrsunfall, es ist etwas schreckliches und eigentlich will man es nicht sehen. Aber weggucken kann man trotzdem nicht.
In den 80er Jahren, als ich jung war, habe ich dieses Stück schon gehasst. Zum einen, weil ich es nicht mag, zum anderen, weil es immer und immer wieder totgespielt wurde.
Wohin man auch ging, es war immer und überall. Selbst heute, nur bei dem Gedanken an den Refrain läuft mir einen Schauer kalt den Rücken herunter. Der Tag war also schon versaut.
Aber warum hatte der Kollege es überhaupt gesagt ? „The heat is on", damit meinte er die zentrale Heizung.
In Beijing sind die meisten Haushalte mit einer zentralen Heizung ausgestattet und die wird erst am 15.11. eingeschaltet (ich meine, ich hatte es bereits in einem der früheren Artikel einmal erwähnt).
Kein Wenn und Aber, selbst wenn es draussen bereits schneit, der Termin steht fest. Vor diesem Termin sitzen alle Leute zu Hause und frieren.
Gut, nicht alle. Wir zum Beispiel haben jetzt ein Kleinkind zu Hause, da müssen wir die Räume auf eine angenehme Temperatur bringen.
Somit lief bei uns, seitdem es kälter geworden ist, Tag und Nacht die Klimaanlage auf Heizfunktion.
Sie können sich sicher denken, dass das eine Menge Strom verbraucht. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass chinesische Wohnungen in der Regel nicht besonders gut isoliert sind. Aber man hat leider keine andere Möglichkeit.
Bei anderen Familien sieht es zu dieser Zeit nicht anders aus: Klimaanlage, Heizstrahler, Elektroofen oder was sonst so verfügbar ist.
Viele Leute sitzen auch in dicken Wintermänteln zu Hause und schlafen unter mehreren dicken Decken, teilweise aus Filz.
Das ist aber ganz normal hier. Wenn man sich mit Chinesen unterhält und behauptet, dass man in Deutschland jederzeit heizen kann (auch im Hochsommer, wenn man will), wird man von der Hälfte der Leute entweder staunend oder neidisch angeguckt, die andere Hälfte hält einen einfach für einen Spinner, der Lügengeschichten erzählt.
Aber mit der zentralen Heizung befindet man sich noch auf China’s Sonnenseite (um es mal so auszudrücken).
Entlang einer imaginären Grenze, die ungefähr in Höhe Shanghais verläuft, teilt man das Land in den Zentralheizungs-Norden und den Ohne-Heizungs-Süden ein.
Ich war einmal im Winter zum Frühlingsfest in der Provinz 广西 (guǎng xī) in China’s Süden.
Es waren 6 Grad Celsius plus und man sagte mir, es sei der kälteste Winter in der Geschichte. Was mich tatsächlich verwundert hat, da 6 Grad plus jetzt nicht wirklich kalt klingen.
Wenn man allerdings bedenkt, dass es keine Heizung in den Wohnungen gibt und es drinnen wie draussen 6 Grad sind, sieht die Sache dann doch schon wieder ein wenig anders aus.
Auch in vielen Hotels und Restaurants wird nicht geheizt, die Temperatur ist überall gleich.
Nicht zu vergessen: auf ca. 6 Grad Celsius stellt man seinen Kühlschrank ein, um den Joghurt frisch zu halten.
Wenn man also in ein Restaurant geht, muss man den Stuhl erst einmal mit seiner Körperwärme auf angenehme Temperatur für das eigene Hinterteil bringen, damit man sich nicht komplett unwohl fühlt.
Wenn man gerade angekommen und den deutschen Winter noch gewohnt ist, fühlt man sich noch toll, will die dicke Jacke eigentlich gar nicht anziehen.
Nach der ersten Nacht im 6 Grad kühlen Hotelzimmer geht es auch noch. Die Bettdecke hält einen warm, einzig das Aufstehen ist unangenehm.
Aber bereits einen Tag später merkt man, dass die Knie steif geworden sind.
In unseren Breitengraden sind die Temperaturen zwar wesentlich kälter, allerdings ist man ihnen nur kurze Zeit ausgesetzt, bis man sich wieder aufwärmen kann. Es spielt sich gefühlt alles noch auf der Haut ab.
Ist man längere Zeit draussen, spürt man, wie einem die Kälte unter die Haut geht. Das ist unangenehm.
Wenn man überhaupt nicht zwischendurch aufwärmen kann, spürt man es vermeintlich in den Knochen und die Gelenke werden steif. So geschehen in Südchina.
Also will ich mich gar nicht beschweren, dass die Heizung erst jetzt angestellt wurde.
Jetzt ist sie ja an (und ich versuche verzweifelt dieses Lied wieder aus meinem Kopf zu bekommen).



Nachtrag vom 20.05.2021

Frage: Was hilft bei einem Ohrwurm?
Antwort: Ein belegtes Brot mit Schinken.

Das Problem in China an deutschsprachige Bücher zu kommen ist grösser, als man meint.
Es ist ein logistischer Kraftakt, Bücher von einem Laden in Deutschland nach China zu versenden. Selbst grosse Online Plattformen tun sich hier schwer.
Zum ersten muss man enorm hohe Transportkosten in Kauf nehmen, zum zweiten kann man Bücher in der Regel nicht per Express versenden, man wartet also mitunter einen Monat oder mehr auf seine Lieferung und Bücher fallen unter eine spezielle Kathegorie beim Zoll (man könnte ja gefährliche Texte und Schriften einführen).
Also alles nicht so einfach, weshalb viele Geschäfte ihre Bücher gar nicht erst nach China schicken.
Deutschsprachige Bücher in China im Laden zu kaufen ist sehr schwer und wenn man bestimmte Titel sucht, absolut unmöglich.
Aber es gibt ja heutzutage ausser den gebundenen Büchern, zu deren Freunden ich mich zähle, auch noch elektronische Varianten.
Es gibt Lesegeräte, die man sich anschaffen kann, auf die man sich ganz bequem das in elektronischer Form gekaufte Buch laden kann.
Damit kann man ebensogut in der U-Bahn lesen, als hätte man das Buch in Papierform.
Wir lassen jetzt der Einfachheit halber die ganzen Vorteile, die ein richtiges Buch mit sich bringt ausser Acht, denn ungewöhnliche Umstände verlangen nun mal ungewöhnliche Lösungen.
Das schöne an dieser Methode ist, dass man sich bei einem der grossen e-commerce-Plattformen in Deutschland anmelden kann, seine Bücher auf deutsch kauft und sie nach dem bezahlen sofort auf seinen Reader hier vor Ort laden kann (man benötigt bloss eine Internetverbindung).
So weit, so gut. Die Idee ist geboren, also auf zur Tat:
Meine Frau hat noch einen dieser Reader, auf dem einige Bücher gespeichert sind.
Um diese nicht zu verlieren, gibt es die Option mehrere Konten auf dem Gerät anzumelden mit Hilfe der Familienfunktion.
Eine schöne Sache (dachte ich zumindest erst einmal). Man kann zwei Konten mit dem Gerät verbinden, über die man Bücher kaufen und auf das Gerät laden kann.
Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Wie sie auf dem Foto erkennen können, ist es leider nicht möglich zwei Konten aus unterschiedlichen Ländern auf einem Gerät zu vereinigen.
Den deutschen Account zu installieren ist aber genau der Grund, warum ich überhaupt auf diese Idee ausgewichen bin.
Die Meldung heisst da so schön: „All adults in this household must belong to the same Country of Residance“ [...].
Das finde ich jetzt doch irgendwie ein wenig rassistisch. Ein Paar mit Partnern unterschiedlicher Nationalitäten hat faktisch bei diesem amerikanischen Unternehmen nicht die gleichen Rechte wie eines bei dem beide Partner die gleiche Nationalität haben.
Einer der beiden muss, wenn die beiden den Familien Account nutzen möchten, seine Nationalität in den Hintergrund stellen. Oder man ist gezwungen ein zweites Gerät anzuschaffen.
Man könnte überspitzt also sagen: „Es gibt zwar einen Familien Account, aber der ist nur für ‘richtige Paare’, nicht für Mischehen."
Ich muss sagen ich fühle mich doch etwas benachteiligt auf Grund meiner Herkunft.

Wie gut, dass man von allen Seiten immer wieder gesagt bekommt, wie schön es doch ist, eigene Kinder zu haben.
Man könnte sonst tatsächlich daran zweifeln. Vor allen Dingen, wenn man sich wieder einmal die ganze Nacht von dem kleinen Windelpupser hat anschreien lassen.
Er wacht auf, orientiert sich kurze zwei, drei Sekunden lang und beschliesst, dass die beste Methode seinen Eltern mitzuteilen, dass er Hunger hat die ist, ununterbrochen zu schreien.
Meine Frau geht die Milch holen und erwärmt sie auf angenehme Temperatur, während ich versuche die Sirene abzustellen.
Alle diese tollen Tricks bin ich bereits durch: Auf den Arm nehmen, hin und her wiegen, etwas umherlaufen, ruhig mit ihm sprechen, etwas singen, streicheln, leichtes Klopfen, liegend halten, aufrecht halten, Schnuller geben und und und. Nichts funktioniert.
Bis meine Schwiegermutter kommt und ihn einfach nur auf den Arm nimmt. Sofort gibt die treulose Seele Ruhe. Sie tut nichts, als ihn einfach zu nehmen.
Gewiss, sie hat Erfahrung mit Kindern und ich sollte nicht all zu überrascht sein, aber ich fühle mich tatsächlich jedes Mal ziemlich verarscht.
Sie haben richtig gelesen: Meine Schwiegereltern sind bei uns eingezogen.
Eine weitere Sache, die man bedenken sollte, wenn man eine Chinesin heiratet. Wie schon öfter angesprochen: Man heiratet die ganze Familie, das muss man sich vorher klar machen.
Klassischerweise ist es so, dass sie bei dem ältesten Sohn einziehen, aber auf Grund der Ein-Kind-Politik gibt es auch Ausnahmen.
Meine Schwiegereltern werden irgendwann auch wieder zurückgehen (das bedeutet in den Wohnblock gegenüber), aber bis dahin wohnen sie in unserem Kinderzimmer, das ja noch nicht gebraucht wird, und kümmern sich um meine Frau und Kind.
Als Mann hat man dann alle Hausrechte abgegeben. Der Lieblingsplatz auf dem Sofa gehört einem nicht mehr und zu sagen hat man auch nicht mehr viel, wenn man nach Hause kommt (ich übertreibe ein wenig, aber manchmal kommt es einem so vor).
Aber diese kleinen Eingeständnisse sind nichts im Vergleich zu dem Nutzen, den man daraus zieht:
Frau und Kind sind 24/7 versorgt, es ist gekocht, wenn man nach Hause kommt und Einkaufen und Putzen tun sie auch noch. Ich weiss gar nicht, wie ich mich jemals bei ihnen revanchieren soll.
In China ist es durchaus üblich, ein Kindermädchen (in China 阿姨 ā yí genannt) zu engagieren, da viele Paare nicht den Luxus besitzen, dass die Eltern oder Schwiegereltern in der gleichen Stadt wohnen.
Wir dagegen haben Rundum-Versorgung gratis. Das ist schon etwas, was das Leben tatsächlich um etliches einfacher macht.
Man muss nur aufpassen, dass man das Zepter nicht komplett aus der Hand gibt.
Viel zu leicht haben Oma und Opa doch den Kleinen zu sehr verwöhnt und er wird zu einem dieser typischen, chinesischen Einzelkinder, die selbst die Chinesen selber verachten.
Und man darf natürlich auch nicht müde werden, sich immer wieder in die Gespräche einzumischen, wenn es zum zum Beispiel um den Kauf neuer Kinderjacken geht.
Denn sonst hat der Nachwuchs irgendwann einen Schrank voller roter Kleidung. Oder auch Pink, da macht man als Chinese nicht immer so einen grossen Unterschied.
Das ist für einen kleinen Jungen aber alles andere als angebracht. Halten Sie mich für altbacken, wenn sie wollen, aber ich bin kein grosser Fan von roter oder pinker Kleidung.
Im Chinesischen steht sie für Glück und ist eine Schutzfarbe gegen das Böse. Interessanterweise übernimmt diese Aufgabe in westlichen Kulturen die Farbe Hellblau.
Daher ist Kleidung für Jungen bis heute noch oft Blau. Das Hellblau war eine Schutzfarbe gegen böse Mächte und man wollte seinen Namensträger durch sie schützen.
Bei Mädchen war dieser Beschützerinstinkt wohl nicht so ausgeprägt und so gab es klassischerweise keine Schutzfarbe für sie.
Später hat man dann Kleidung für Jungs hellblau und Kleidung für Mädchen rosa gemacht (zumindest in unseren Breitengraden).
Ich muss also, wenn die Familie wieder im Internet stöbert, immer wieder eingreifen und bestimmen, dass die pinke Jacke dann doch zu einer blauen wird (ganz im Sinne des Bandnamens „Pink turns blue“ einer kölner Indie-Band aus den 80er Jahren, die ich damals gerne gehört habe).