China Blog - Interessante Orte

Wuhan (武汉 Wǔhàn)

nospam@example.com (Ingo) — Sun, 16 Jul 2023 12:54:00 +0000

Im Schlafzug (Bild 1) in 11 Stunden von Beijing nach Wuhan (武汉 Wǔhàn) (ja, genau. Das Wuhan wo das Coronavirus seine Wurzeln hat).
In den alten Klamotten geschlafen, es sind wieder 40 Grad im Schatten und morgens bei der Ankunft ist das Hotelzimmer noch nicht frei.
Wir machen uns auf den Weg um Dinge zu erledigen und mein Poloshirt riecht inzwischen wie die hintere Ecke eines Käfigs den ein geschlechtsreifer Puma zur Brunftzeit bewohnt.
Nachmittags dann endlich Einzug in die gemieteten vier Wände einer amerikanischen Hotelgruppe, die auch die Räume, die nur einen klitzekleinen Teil des Flusses am Rande des Fensters erahnen lassen, als „Riverview“ anpreisen.
Wir mussten nochmal umbuchen, denn der Blick auf den Fluss ist wirklich atemberaubend (Video 1), ähnlich wie mein Poloshirt, das ich dann endlich wechseln konnte.
Hier in Wuhan gibt es weniger Ausländer als in Beijing und man wird öfters schon mal angestarrt.
Unser Sohn hingegen, wird behandelt wie ein Superstar.

Aussicht aus dem Hotel in Wuhan (武汉 Wǔhàn).

Chinesen lieben sogenannte „Mixedblood“, also Kinder deren erster Elternteil asiatisch (im besten Fall chinesisch) und der zweite Elternteil Ausländer ist (im besten Fall Europäer).
Auch mit den Ladies scheint es zu laufen. Mädchen und Frauen aller Altersklassen scheinen ihm zu Füssen zu liegen und können mit Komplimenten nicht an sich halten.
Abends mit dem Sohn in die Outdoor Schwimmlandschaft mit Rutschen, Wasserkanonen und jeder Menge Spass.
Nachdem es dunkel geworden ist und die Hotels ihre Lichtershow veranstalten, müssen wir dann auch mal wieder gehen.
Bis auf ein paar aufdringliche Blicke und Getuschel alles gut so weit, alle höflich.
Aber einen Bauern gibt es unter den Leuten immer, entweder jemand der in der feinen Hotellobby unter lautem röcheln und stöhnen in den Mülleimer spuckt, oder jemand der ungeniert im vollbesetzten Restaurant mit seinen Fürzen den allgemeinen Lautstärkepegel noch zu übertönen weiss oder, wie hier, jemand der mit runtergelassenen Hosen, unter der Gruppendusche im Schwimmbad und im hohen Bogen, mehr oder weniger zielgenau, in den mittig im Raum liegenden Gulli pinkelt.
Schamgefühl offensichtlich nicht vorhanden und ich frage mich ob ich ihn bewundern oder bemitleiden soll.

过早 (guò zǎo) bedeutet „frühstücken“ im lokalen Dialekt in Wuhan.

过早 (guò zǎo) bedeutet „frühstücken“ im lokalen Dialekt in Wuhan, anstatt 吃早饭 (chī zǎo fàn) wie es auf Hochchinesisch heissen würde.
Und auch hier gibt es wieder lokale Spezialitäten:
Ich empfehle: 热干面 (rè gān miàn) (Bild 2 in der Mitte): Nudeln die mal nicht in einer Suppe schwimmen mit einer braunen Soße.
汤粉 (tāng fěn) (Bild 2 rechts daneben): Reisnudeln in Brühe (wer mehr über Nudelgerichte in China erfahren möchte schaut einfach mal hier in dem Artikel [[Von Angesicht zu Nudel]]).
三鲜豆皮 (sān xiān dòu pí) (Bild 2 links unten): Tofuhaut mit Allerlei, eigentlich ein Gericht in dem die Überbleibsel des Vortages verwurstet werden.
烧卖 (shāo mài) (Bild 2 links oben): eine kleine, offene Teigtasche.
小笼包 (xiǎo lóng bāo) heissen genau so wie die mit Fleisch und Brühe gefüllten Teigtaschen in Shanghai (siehe Artikel [[China light]]), diese hier ähneln aber eher kleinen 包子 (bāo zi) (siehe Artikel [[Herrgottsbscheißerle]]).
Und last but not least 茶叶蛋 (chá yè dàn) die Tee-Eier, die es überall in China gibt und wir in Artikel [[Ölnudeln]] einmal kurz angesprochen hatten.
Dazu 豆浆 (dòu jiāng) (Bild 2 mitte, oben): Der Sojadrink (siehe Artikel [[Zauberbohnen]]).

Qingchuan Pavillon (晴川阁 qíng chuān gé).

Und dann sind da natürlich all die Sehenswürdigkeiten in Wuhan:
Zum Beispiel der Qingchuan Pavillon (晴川阁 qíng chuān gé) (Bild 3), der Yu dem grossen (大禹 dà yǔ) gewidmet ist.
Yu der grosse (大禹, Dà Yǔ) war ein mythischer Kaiser, das heisst, man ist sich nicht sicher ob es ihn wirklich gab, da Geschichten um ihn erst sehr viel später auftauchen.
Die berühmteste Legende über ihn dürfte die des Flutmythos sein, in der er das Land vor einer Überschwemmung rettet.
Oder der Guiyuan Tempel (归元禅寺 guī yuán chán sì), eine buddhistische Tempelanlage mit alten und neuen Sehenswürdigkeiten und jeder Menge kleiner Läden für übernatürlichen Schnickschnack.
Ich habe jetzt auch einen Schlüsselanhänger für den Autoschlüssel in dem angeblich ein Mantra enthalten ist.
Und er ist darüber hinaus noch auf mein chinesisches Sternzeichen zugeschnitten. Jetzt kann ja wirklich nichts mehr schief gehen.
Nicht zu vergessen das Museum der Provinz Hubei (湖北省博物馆 hú běi shěng bó wù guǎn).
Hier kann man allerlei alte Fundstücke aus verschiedenen Dynastien finden.
Gefässe, Malereien (und die hier ausgestellten alten Tuschezeichnungen sind um Längen besser als die im National Art Museum (中国美术馆 zhōng guó měi shù guǎn) in Beijing) und als Höhepunkt das sagenumwobene Schwert von Goujian.
Eine Fahrt auf dem Fluss haben wir auch gemacht und wieder einmal die beleuchteten Wolkenkratzer bestaunt (Hatten wir im Artikel [[Kleinstadt?]] ja auch schon. Scheint ein neuer Trend in China zu sein).
Im Gegensatz zu Tianjin (天津 tiān jīn) ist hier aber alles etwas grösser.
In heissen Gegenden haben Leute oft die Angewohnheit die Klimaanlage im Hotel oder im Auto dermassen kalt einzustellen, dass man sich leicht erkältet.
So ist es mir dann auch ergangen. Es ging mir gar nicht gut.

Kranichpagode (黄鹤楼 huáng hè lóu).

Mal abgesehen davon dass ich beim erklimmen der Kranichpagode (黄鹤楼 huáng hè lóu) (Bild 4) ohnehin in der Hitze ziemlich ausser Puste gekommen bin (Ich bin einfach zu fett und heisses Wetter habe ich noch nie gemocht).
Ganz plötzlich also Fieber und Kopfschmerzen.
Zuerst dachte ich, ich hätte mir in Wuhan das Corona Virus geholt. Das wäre es echt noch gewesen.
Aber auch eine Erkältung mit Magenverstimmung ist in der Hitze alles andere als schön.
Wobei Erkältung wahrscheinlich auch schon übertrieben ist.
Nach zwei Tagen war alles wieder fast normal. Vermutlich nur Überanstrengung und Hitze.
Wie auch immer.
Zurück nach Beijing mit dem Bullettrain in knapp drei Stunden. Kinder zahlen nichts, bekommen aber auch keinen eigenen Sitzplatz, was für einen verwöhnten, kleinen deutschen Jungen, wie unseren Sohn, durchaus eine mittelschwere Katastrophe ist, die die drei Stunden Fahrt lang immer und immer wieder zur Sprache gebracht werden muss (Wer Kinder hat, wird es verstehen).

Kleinstadt?

nospam@example.com (Ingo) — Sat, 15 Jul 2023 13:12:00 +0000

Am Fluss in Tianjin (天津 tiān jīn).

Tianjin (天津 tiān jīn) ist eine kleine Stadt nicht weit von Beijing entfernt mit fast 14.000.000 Einwohnern.
Wie gesagt: eine kleine Stadt, die kaum ein Besucher aus dem Ausland kennt.
Im Osten Chinas, kurz vor dem Meer gelegen, gibt es hier das National Maritime Museum of China (国家海洋博物馆官网 guó jiā hǎi yáng bó wù guǎn).
Wir haben einen Familienurlaub mit drei Generationen dorthin gemacht.
Das Museum ist ein Monstrum von 80 Quadratkilometern, das sich in mehreren langen Gebäuden vom Land ans Ufer erstreckt.
Neben einem alten Schiff, das in einer der riesigen Hallen aufgestellt ist, gibt es viele lebendige Meeresbewohner in einem Aquarium (eine Meerjungfrau gibt es auch) und historische, so wie aktuelle Ausstellungsobjekte bezüglich der Seefahrt und auch Kinos, ein altes Kriegsschiff, das man besichtigen kann und jede Menge mehr.

Riesenrad auf einer Brücke in Tianjin (天津 tiān jīn).

Besonderes Augenmerk wird hier auf Chinesische maritime Entdeckungen gelegt (logischerweise).
Das Museum ist gross. Zu gross, um es an einem Tag komplett zu besichtigen, vor allen Dingen mit Kindern.
Für meinen Geschmack ist alles sehr neutral, um es mal so zu sagen.
Europäische Museen sind in ihrer Art Dinge aufzubereiten und dem Publikum zu präsentieren immer ein wenig ideenreicher und man fühlt, dass man sich Mühe gegeben hat ein Thema zu vermitteln, das den Ausstellern selber am Herzen liegt.
Das ist aber nur so ein Gefühl von mir. Vielleicht liege ich auch falsch.
Aber ich denke, dass es doch irgendwie spürbar ist und vielleicht den Menschenmassen, die in China abgefertigt werden müssen Rechnung trägt.
Das Museum ist eigentlich gar nicht mehr in Tianjin selber, sondern etwas ausserhalb.
Also zurück in die Stadt, an den Fluss wo viele europäisch anmutende Gebäude stehen.
An einer Stelle, ziemlich im Stadtzentrum, fühlte ich mich an der Brücke (siehe Foto 1) sehr an Manhattan erinnert.
Abends haben wir eine Fahrt auf dem Fluss gemacht, und die beleuchteten Wolkenkratzer bestaunt.
Eine schöne Lichterkulisse. Es werden hin und wieder auch Animationen laufen gelassen, die sich über etliche Gebäude erstrecken.

Einkaufsstrasse in Tianjin (天津 tiān jīn).

Eine der Brücken, die Daguangming Brücke (dà guāng míng qiáo) erinnert tatsächlich an die Brücke „Pont Alexandre III“ in Paris.
Jene, die hin und wieder als die schönste Brücke der Welt bezeichnet wird (darüber lässt sich natürlich streiten, aber interessant ist sie auf jeden Fall).
Und auf einer Brücke ist ein grosses Riesenrad installiert (siehe Foto 2).
Chinesen raten aber von einem Besuch ab, da sich das Bauwerk einen Namen gemacht hat, indem es irgendwie Beziehungen von Liebenden auseinander bringen kann.
Und es gibt eine schöne Einkaufsstrasse (Foto 3).
Ansonsten: Es ist heiss! 45 Grad und mehr.
Aber trotzdem schön.

Das Wassermelonen Prinzip

nospam@example.com (Ingo) — Sat, 15 Aug 2020 15:42:00 +0000

Büsche und Hecken werden in China oft kunstvoll beschnitten. Zugegeben: Muss man mögen.

Diesen Sommer muss ich daran denken und es überkommt mich, ehrlich gesagt, ein wenig Wehmut.
Eigentlich hatte ich dieses Thema bereits in Artikeln wie [[Von süssen Früchten, etwas stinkendem und einer Prinzessin]] oder ähnlichen besprochen, aber jetzt, da ich wieder in Deutschland bin, muss ich es doch noch einmal anschneiden, da es mir aktuell wieder ganz besonders auffällt.
Wenn ich in den deutschen Supermarkt gehe, dann ist die Auswahl an frischem Obst, verglichen zu den Auslagen in Beijings grossen und kleinen Läden sehr übersichtlich.
Viele Dinge die es dort gibt, habe ich in Deutschland noch nie gesehen.
Und die Dinge die es in beiden Ländern gibt, unterscheiden sich geschmacklich teilweise sehr.
Es gibt durchaus gute Früchte in Deutschland zu kaufen, so ist das nicht.
Himbeeren, Kirschen oder Erdbeeren haben, je nachdem wo man sie kauft eine gute Qualität und einen guten Geschmack.
Aber es gibt einige, die geschmacklich nicht einmal annähernd an die Qualität heranreichen, die ich aus China gewohnt bin.
Darunter sind ganz klar so Exoten wie Lychee oder Mango (obwohl man in ganz seltenen Fällen sogar Glück haben kann und eine ganz gute Mango in einem deutschen Supermarkt erwischen kann).
Aber ganz besonders eine Frucht ist es, die mir in Chinas Sommermonaten immer wieder belebende Erfrischung verschafft hat, deren deutscher Bruder allenfalls mit dem Prädikat „ganz nett“ bezeichnet werden kann.
Gekühlt, frisch aus dem Kühlschrank und in Scheiben oder Würfel geschnitten.
Die Rede ist von der Wassermelone.
Es gibt einfach keinerlei Vergleichsattribute zwischen der wohlschmeckenden chinesischen Frucht und dem langweilig wässrigem Gewächs aus Deutschland bzw. Europa.
Wassermelone ist für unsere Breitengrade tatsächlich der passende Ausdruck, denn der ganze Geschmack, den das fernöstliche Pendant besitzt, scheint hier einfach zu fehlen.
Man sagt, dass in dem Gebiet um Beijing die besten Wassermelonen angebaut werden.
Und ich denke dieser Meinung kann ich mich anschliessen.
Es gibt sogar ein Wasermelonen Museum im Stadtteil Daxing (大兴区 dà xīng qū). (Mit der Buslinie 937 zu erreichen)
Der grosse Unterschied zwischen den Melonen aus Deutschland bzw. Europa und aus dem Reich der Mitte ist mir gerade dieser Tage wieder aufgefallen. Wir haben eine Melone gekauft (in der stillen Hoffnung dass alles gar nicht so schlimm sein kann) und sind wieder total enttäuscht worden.
Man erwartet etwas Gutes und bekommt leider nur etwas Minderwertiges.
Das ist übrigens ziemlich interessant, denn das Wassermelonen Prinzip ist auch eine Metapher aus dem Projektmanagement:
Der Dienstleister übergibt ein Projekt mit dem Status "grün" (alles in Ordnung) an den Kunden, so wie die Aussenhülle einer Wassermelone.
Bei genauerer Betrachtung stellt sich aber heraus dass es, ganz im Gegenteil, nicht "grün", sondern "rot" ist (höchste Alarmstufe), wie das innere besagter Melone.
In meinem Fall Ist die Metapher des Wassermelonen Prinzips wiederum eine Metapher für die Wassermelone selbst. Ist das nicht lustig?
Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir bald wieder nach China reisen können. Auch wegen der Wassermelonen.

Corona Update

nospam@example.com (Ingo) — Tue, 16 Jun 2020 00:05:00 +0000

Ausblick auf die Skyline von Beijing

Während man in Amerika das Corona Virus nur noch als „China-Virus“ betitelt, ist man in weiten Teilen Chinas sicher, dass es seinen Ursprung in Amerika hatte. Die Propagandamaschinen laufen auf Hochtouren.
Und auch kleinere und grössere Verschwörungstheorien machen wieder die Runde (ich liebe Verschwörungstheorien, sie sind das Salz in der Suppe und machen den Tag erst so richtig interessant).
Ganz weit oben bei den „alternativ Informierten“ ist die Gewissheit dass das Corona Virus gar nicht existiert, sondern nur ein Vorwand ist damit Bill Gates allen Bürgern getarnt als Zwangsimpfung einen Microchip implantieren kann.
Ich beneide ehrlich gesagt Leute die solche Dinge glauben, verkörpern sie doch den standhaften Glauben, dass irgendwer, irgendwo irgendwas unter Kontrolle hat.
Nun, wie auch immer...
Es ist viel passiert zwischenzeitlich: Massenproteste in Amerika und inzwischen auch weltweit, da wieder einmal ein schwarzer US Bürger willkürlich von der Polizei getötet wurde.
Ein Vorkommnis das hierzulande mehr Leute auf die Strasse gebracht hat um gegen Rassismus zu demonstrieren als rassistische Übergriffe im eigenen Land.
Seltsam. Aber freuen wir uns lieber einfach über den Mut der Leute sich endlich für etwas zu engagieren, was auch in Deutschland schon lange überfällig ist.
Vielleicht hat auch Corona und der Drang endlich wieder rauszugehen dazu beigetragen, dass mehr Menschen auf die Strasse gegangen sind. Ach ja, da war doch noch was!
In Deutschland gehen die Zahlen der Neuinfektionen weiter zurück auch nachdem viele Lockerungen in Kraft getreten sind. Nur hier und da ein paar kleinere Vorfälle.
In Amerika wird dieses Thema einfach nicht mehr angesprochen und es ist abzusehen dass eine weitere Verschärfung der Lage geradezu vorprogrammiert ist.
In China besteht derzeit die Gefahr eines weiteren Ausbruchs. Die sogenannte und oft befürchtete zweite Welle.
Ausgerechnet in Beijing, wo man trotz geringer Corona Fälle extreme Massnahmen wie Ausgangssperren etc. verordnet hatte um die Hauptstadt um jeden Preis virusfrei zu halten, sind auf einem Grossmarkt wieder Fälle bekannt geworden.
Auf dem Xinfadi Grossmarkt (新发地市场 xīn fà dì shìchǎng) wurden bei den regelmässigen Tests aktuell alarmierende Zahlen positiver Fälle gemeldet.
Der Xinfadi Grossmarkt (新发地市场 xīn fà dì shìchǎng) im Fengtai Distrikt (丰台区 fēng tái qū), in dem auch ich eine Zeit lang gelebt habe, ist ein riesiges Viertel. Hier werden 90% der Gemüse- und Obsteinfuhren für die Hauptstadt abgewickelt und weiterverkauft.
Ich bin früher öfter mit der U-Bahn, die an dieser Stelle überirdisch auf einer Trasse fährt, auf dem Weg zu einer von Beijings unvorstellbar grossen Shoppingmalls (siehe Artikel [[Das Kinderparadies (auch für Erwachsene)]]) über die Tristesse der chinesischen Zweckbauten und halbverfallenen Lagerhallen und unbefestigten und staubigen Strassen hinweggeschwebt.
Es hat lange gedauert bis ich in dem vermeintlich noch unerschlossenem Gebiet den Grossmarkt erkannt habe, für mich war es einfach ein altes Viertel das noch auf den Aufschwung und Interessierte Investoren gewartet hat.
Nicht nur dieser Markt wurde auf Grund des Vorfalls komplett geschlossen und von Grund auf desinfiziert, sondern auch andere Märkte.
Die Versorgung mit Lebensmitteln wird also eine Zeit lang beeinträchtigt sein.
Darüber hinaus wurden auch in der umliegenden Nachbarschaft die Sicherheitsmassnahmen wieder straff angezogen.
Derzeit ist es eh nicht einfach in China . Inländische und vor allen Dingen ausländische Reisen sind stark eingeschränkt und werden es voraussichtlich auch weiterhin bleiben.
Hauptsächlich um ein erneutes Einschleppen der Krankheit zu verhindern.
Es ist zur Zeit zum Beispiel gar nicht möglich als Ausländer nach China zu reisen, es werden überhaupt keine Visas ausgegeben.
Während wir in Deutschland auf Grund der Lockerungen also wieder einen mehr oder weniger normalen Tagesablauf gestalten können (von Home Office, Kurzarbeit und Maskenpflicht beim Einkaufen einmal abgesehen), sieht es anderswo ganz anders aus.
Beijing stellt sich auf weitere Verschärfungen von Abriegelungen und Ausgangssperren bestimmter Stadtviertel ein und Amerika ist (ganz lapidar gesagt) so ziemlich dem Untergang geweiht.
Auch in anderen Europäischen Staaten sieht es düsterer aus als hier bei uns.
Derzeit kann man von Glück sprechen, wenn man seine Zeit in Deutschland verbringen kann.
Hoffen wir, dass es auch so bleibt und dass es im Rest der Welt auch schnell wieder besser wird.

Blanker Hintern und Pawlowscher Hund

nospam@example.com (Ingo) — Wed, 06 May 2020 06:59:00 +0000

Ausschnitt einer Skulptur an der Haltestelle 鼓楼大街 (gǔ lóu dà jiē) in Beijing.

Wer ein wenig Zeit in den alten Stadtvierteln von Beijing, den sogenannten Hutongs (胡同 hú tòng) verbringt, hat sie sicherlich schon einmal zu Gesicht bekommen.
Es sind deutlich weniger geworden, veglichen mit damals als ich das erste Mal nach Beijing gekommen bin.
Da gab es sie noch an jeder Strassenecke zu bestaunen, heute nur noch gelegentlich.
An der U-Bahnhaltestelle 鼓楼大街 (gǔ lóu dà jiē) ist ihnen sogar ein Denkmal errichtet worden (oder sagen wir besser: auch sie sind Teil einer Skulptur die dort das chinesische Leben für die nachfolgenden Generationen festhält).
Die Rede ist von der 开裆裤 (kāi dāng kù), einer Hose für Kinder und Kleinkinder, die einen durchgehenden Schlitz vom Hintern bis nach vorne hat (manchmal sogar ein richtig grosses Loch), der es den Eltern ermöglicht die Kleinen schnell über eine Hecke oder einen Mülleimer zu halten, damit diese ihr kleines, oder großes Geschäft erledigen können.
Sie erinnern sich vielleicht noch an den Artikel [[Wildpinkler]]. Dieser beschreibt die unschöne Seite dieses Phänomens.
Heute wollen wir uns aber einmal ganz unvoreingenommen dieser Thematik zuwenden, denn ich finde, dass es ein überaus interessantes Thema ist, das wieder einmal zeigt wie unterschiedlcih teilweise doch westliche und chinesische Alltagssituationen sein können.
Viele Kinder werden in China von den Grosseltern grossgezogen, da die Eltern meist beide den ganzen Tag arbeiten sind.
Somit lebt auch der „Brauch der offenen Hose“ heute noch (favorisiert von der älteren Generation) in der Gesellschaft weiter, obwohl vielerorts die Wegwerfwindel auch hier ihren Sigeszug angetreten hat.
Viele Leute werden jetzt fragen: „Wie soll das funktionieren? Das gibt doch eine riesen Sauerei.“ Aber interessanterweise funktioniert das.
Bereits in frühester Kindheit werden die Kleinen darauf trainiert ihr kleines Geschäft zu verrichten, wenn die Eltern bzw. Grosseltern ein paar Zischlaute von sich geben.
Klassische Konditionierung, ganz so wie beim Pawlowschen Hund.
Somit sind chinesische Kinder oft erheblich früher „stubenrein“ als ihre westlichen Kollegen und es lässt sich noch eine Menge Geld für Windeln einsparen.
Was man natürlich nicht verschweigen sollte ist der Zeitaufwand der nötig ist für solch ein Unterfangen.
Wenn man nicht, wie in China üblich, die Kleinen ununterbrochen beobachtet und bemuttert, ist so etwas kaum durchführbar.
Für den durchschnittlichen deutschen Haushalt eher ein Modell zum bestaunen denn zum nachahmen.
Und auch moderne chinesische Eltern greifen dieser Tage lieber auf die Wegwerfwindel zurück, weshalb die 开裆裤 (kāi dāng kù), die Hose mit dem grossen Schlitz, langsam aber sicher ausstirbt.

Die Hölle für Allergiker

nospam@example.com (Ingo) — Fri, 10 May 2019 02:42:00 +0000

Ein buddhistischer Tempel in der inneren Mongolei.

Schon immer einmal wollte ich die unwirkliche Kulisse, die sich als Windows-XP Desktop-Hintergrundbild einen Namen gemacht hat, bestaunen. Sie wissen schon: die Grasebenen in der Mongolei.
Vor zwei Wochen war es dann endlich so weit: Wir sind mit der ganzen Familie in die innere Mongolei gefahren.
Die Mongolei ist unterteilt in die innere und die äussere Mongolei (oder einfach Mongolei genannt).
Während die innere Mongolei zum chinesischen Staatsgebiet gehört, ist die (äussere) Mongolei unabhängig.
Interessanterweise ist man dort dazu übergegangen arabische Schriftzeichen wie bei uns zu benutzen, während man in der inneren Mongolei noch die Mongolische Schrift vorfindet. Es ist sogar so, dass per Gesetz alle Schilder, so wohl im Strassenverkehr, als auch die der Geschäfte zweisprachig gestaltet werden müssen: Mongolisch und Chinesisch.

Chinesisch und Mongolisch, wer kann den Unterschied erkennen?

Mongolisch schreibt man bis heute noch von oben nach unten, was das Schriftbild manchmal etwas verzerrt, wenn man die einzelnen Wörter auseinander reisst um sie neben den chinesischen auf einem Schild unterzubringen.
Der Grossteil der Bevölkerung in der inneren Mongolei spricht Chinesisch, aber man kann Mongolisch immer wieder hören.
Es ist eine etwas ruppigere Sprache und erinnert einen, auch dank einiger rauchigen Laute wie das „ch“ ein wenig an Deutsch (gemeint ist das „ch“ als stimmloser velarer Frikativ, also so wie in „Buch“).
Der Wunsch nach dem Bild, das dem Desktop Hintergrundbild von Windows XP ähnelt, hat sich leider nicht direkt erfüllt, da zu dieser Jahreszeit das Gras noch nicht blüht und alles eher gelb als grün ist. Aber man kann bereits erahnen, dass dieser Anblick der endlosen Weiten zur Sommerzeit jedem Allergiker den Angstschweiss auf die Stirn treiben muss, wenn das Gras blüht und einem bis zur Brust reicht.

Ein Obo ist einerseits ein kultischer Steinhaufen, zum anderen eine Gebietsmarkierung zur Orientierung.

Einzig ein Steinhaufen hier und dort bieten dem Auge etwas Abwechslung. Die sogenannten Obos sind so wohl Markierungen zur Orientierung, als auch kultische Steinhaufen.
Es bringt angeblich Glück sie zu umrunden und einen Stein, den man von etwas unterhalb des Hügels, auf dem sie in der Regel stehen, mitzunehmen und auf den Obo zu werfen.
Es gibt viele Interpretationsweisen für diesen Brauch. Ganz praktisch gesehen ist es eine Instandhaltungsmassnahme, an der jeder Reisende, der vorbeikommt teilnimmt.
Man sagt aber auch, dass dies die Stelle ist, an der sich die Liebenden verabredet haben (wo soll man sich auch sonst treffen, wenn um einen herum nur flaches Land ist?) und sie mit einem Stein ihre Bindung wieder vertiefen können.

In der Wüste ist es bereits zu dieser Jahreszeit tagsüber für meinen Geschmack zu heiss.

Und es gibt die Geschichte der Krieger, die beim Auszug in den Kampf für jeden Kameraden einen Stein auf den Haufen gelegt haben sollen. Diejenigen die zurückgekehrt sind, haben jeweils wieder einen Stein mitgenommen, die Steine der Gefallenen sind geblieben.
Eine etwas andere Szenerie bietet sich, wenn man in die Wüste fährt. Für mich war es das erste mal, dass ich tatsächlich eine Sandwüste zu sehen bekommen habe. Ist irgendwie wie ein grosser Strand, nur eben ohne Meer.
Das hiesige Essen hat mir sehr zugesagt. Viel Fleisch und vor allen Dingen in einer sehr guten Qualität. Wesentlich besser als das, was man in einer Stadt wie Beijing so im Supermarkt kaufen kann.
Vor jedem kleinen Laden und Kiosk stehen grosse, metallene Trommeln, in denen Rindfleisch-Streifen getrocknet werden. Das sogenannte 牛肉干 (niú ròu gān).

In grossen, metallenen Trommeln werden Rindfleisch-Streifen (牛肉干 niú ròu gān) getrocknet.

Man sagt, dass es zusammen mit den kleinen Früchten der Rispenhirse (糜子 mí zǐ), die wir bereits im Artikel [[Von Hexenbesen und wilden Reitern]] besprochen haben, neben anderem auch der Grund dafür sei, weshalb Dschingis Khans (Činggis Qaɣan. Auf Chinesisch: 成吉思汗 chéng jí sī hàn) Reiterheere so erfolgreich waren.
Und Sie erinnern sich vielleicht noch an den Artikel [[Perlen oder Blasen ?]], in dem wir vom chinesischen Milchtee aus Taiwan gesprochen haben.
Milchtee gibt es auch in der Mongolei, allerdings ein wenig anders. Zum einen ohne die Bubbles bzw. Perlen und zum anderen weniger süss. Es kommt in der Regel zwar auch Zucker hinein, aber nur so viel um den Geschmack des Salzes, das auch hineinkommt, zu unterstützen.
Einen klassischen mongolischen Milchtee bereitet man in einer grossen Schüssel zu, indem man Rispenhirse und Milchhaut oder Butter anbrät, dann erst kommt der Milchtee hinzu.

Zubereitung des klassischen mongolischen Milchtees.

Die Rezepte variieren etwas, so kann auch schon mal Reis mit hinzugegeben werden oder Nudeln. Der Übergang zwischen Tee und Suppe ist in diesem Fall tatsächlich fliessend (in jeder Hinsicht).
Für den Tee werden nicht, wie üblich die Teeblätter verwendet, sondern die etwas groberen Bestandteile der Teepflanze.
Was viele Deutsche an der mongolischen Küche auch begeistern dürfte, sind die (meist harten und trockenen) Käsesorten und viele Kreationen aus und mit Milch, Butter oder ähnlichen, so wie zum Beispiel der Milch-Tofu.
In den kleineren Städten und Dörfern ist es durchaus üblich einen Ausländer mit offenem Mund anzustarren, daran sollte man sich nicht stören.
Es wird nur ein wenig skurril, wenn ein Passant lautstark verkündet, dass er gerade einen Ausländer gesehen hat, der sogar sein „Ausländerkind“ dabeihat und die Leute aus den Geschäften kommen um zu sehen was der Tumult denn zu bedeuten hat.

Mongolischer Milch-Tofu.

Wenn man mit dem Zug unterwegs ist, kommt man auf dem Weg zwischen China und der inneren Mongolei immer wieder an Reisfeldern vorbei. Rechteckige mit Wasser gefüllte Becken, in denen das Gewächs gedeiht.
Obwohl der Reis aus dem Süden Chinas wesentlich bekannter sein dürfte, sagt man dem Reis aus dem Norden nach, er schmecke besser. Das liegt nach Meinung der Ansässigen daran, dass hier nur einmal im Jahr geerntet wird und nicht wie im Süden dreimal.
Alles in allem war es eine sehr schöne Reise und ich kann jedem empfehlen, der mit dem Gedanken spielt einmal in die Mongolei zu reisen, dies zu tun (Jemanden, der zumindest Chinesisch sprechen kann sollte man aber unbedingt mitnehmen, mit Englisch kommt man hier nicht weit).

Haus der Lüge

nospam@example.com (Ingo) — Fri, 19 Apr 2019 00:28:00 +0000

Dieses Gebäude ist schon seit Jahren halbfertig und leer inmitten der belebten Stadt.

Jedes Mal wenn wir durch die Stadt fahren, können wir sie sehen. Auch in der Nähe meiner Arbeit gibt es eines.
Geisterhäuser, wie man sie im deutschen nennen würde. Leerstehende Gebäude, meist Wolkenkratzer, deren leeren Fensteröffnungen, oder manchmal auch komplett offenen Wände mitten im Grossstadtdschungel stumpf in die gegenüberliegenden Bürotürme zu glotzen scheinen.
Auch Beijings grosser, neuer Turm, der 中国尊 (zhōng guó zūn) war eine Zeit lang eines von ihnen, wie wir aus dem Nachtrag im Artikel [[Der dunkle Turm]] wissen.
Im Enthusiasmus des äusserst lukrativen Baubooms in Chinas Grossstädten kommt es nicht selten vor, dass sich einer der Bauherren dann doch einmal übernimmt und die Kosten nicht tragen kann, oder seine Firma geht zwischenzeitlich Bankrott, oder er wird wegen krummer Geschäfte ins Gefängnis gesteckt oder, oder, oder. Das alles kommt öfter vor, als man gemeinhin denkt.
Dann steht die Baustelle erst einmal still. Und wenn sich auch nach Jahren niemand gefunden hat, der das begonnene Projekt weiterführen will, bleibt das Haus ein Geisterhaus.
Einige von ihnen existieren schon sehr lange. Zwei von ihnen, die bereits Geisterhäuser waren als ich 2015 nach Beijing gezogen bin, stehen auch heute noch leer. Sie sind auf den Fotos zu sehen.
Im Chinesischen nennt man sie 烂尾楼 (làn wěi lóu).
烂尾 (làn wěi) heisst wörtlich übersetzt der verrottende Schwanz, bedeutet in diesem Fall aber so etwas wie „schlimmes Ende“ und 楼 (lóu) heisst einfach Gebäude.
Im deutschen assoziiert man schnell Geister mit ungenutzten Orten: Geisterschiffe oder Geisterhäuser haben die Vorstellungskraft der Menschen seit jeher inspiriert.
Und hier in Asien, wo man bis heute vielerorts einem Geisterglauben anhängt (hatten wir im Artikel [[Zu glauben ist schwer, nichts zu glauben ist unmöglich.]] drüber gesprochen), sollte man meinen, dass es auch derartige Geschichten zu diesen Orten gibt.
Aber Pustekuchen! Nichts dergleichen. Es sind einfach leere Gebäude. Keine Magie, keine übersinnlichen Wesen, Dämonen oder Teufel. Einfach nur Bauruinen.
Ich kann ihnen gar nicht sagen, wie enttäuscht ich bin. Das wäre doch ein schöner Artikel geworden.
Nun, denn. Dann müssen wir uns auf etwas anderes in diesem Zusammenhang konzentrieren. Kommen wir wieder einmal zurück auf die guten, alten „Einstürzenden Neubauten“.
Dass diese teils sehr grossen Wolkenkratzer einfach ohne Wartung und Pflege vor sich hin rotten, lässt schnell die Befürchtung aufkommen, dass sie tatsächlich eines Tages in sich zusammenfallen könnten.
Warum kommt es immer wieder zu solchen Bauvorhaben, die nicht beendet werden ? Nun, aus den Gründen, die wir vorhin bereits angesprochen haben.
Ich möchte gar nicht allen Bauherrn in China unterstellen, dass sie ihr Vorhaben nicht vollenden können weil sie „Dreck am Stecken“ haben, es gibt sicherlich auch viele, die die Kosten falsch eingeschätzt haben.
Eine Baustelle ist ja bekanntlich immer teurer, als ursprünglich berechnet. Dazu kommem sicherlich auch noch Baufirmen, die mit fiesen Tricks mehr aus dem ursprünglichen Vertrag herauszaubern möchten als eigentlich abgemacht.

Die alten Sicherheitsvorkehrungen, die den belebten Bürgersteig schützen sollen, wurden schon seit Ewigkeiten nicht mehr überprüft.

China ist ja leider Gottes für fiese Tricks dieser Art berühmt, berüchtigt. Man sollte also besser kein Blinder sein, der glaubt was er sieht oder ein Tauber, der glaubt was er hört (um mal bei dem Lied „Haus der Lüge“ zu bleiben).
Aber die Gebäude stehen auch für einen Immobilienmarkt, der von vielen spitzfindigen teils mehr, teils weniger zwielichtigen Gestalten überflutet wurde.
Es ist kein Geheimnis, dass in den grossen chinesischen Metropolen hiermit unglaublich viel Geld verdient wird.
Und wo Geld ist, sind Gauner natürlich nicht weit. Neben vielen vergleichsweise kleineren Vorkommnissen, gibt es auch immer wieder Geschichten davon, dass der Mietspiegel im grossen Stil künstlich angehoben wurde.
Wie viel davon Verschwörungstheorie ist und wie viel Wahrheit tatsächlich darin steckt, lasse ich mal dahingestellt.
Ich gebe aber zu bedenken, dass es durchaus Themen gibt, die anderswo aberwitzige Verschwörungstheorien wären, in China aber tatsächlich Alltag sind.
Halten wir am Ende einfach fest, dass diese Türme mit ihrer traurigen Eleganz an den unbarmherzigen Machtkampf im neuen China erinnern. Ich denke das ist ein gutes Bild.
Sie beschreiben einen sehr ungesunden Interessenwandel in der Gesellschaft, der das Hauptinteresse ganzer Generationen alleine auf Geld und Ansehen umgeschwenkt hat.
Die Geisterhäuser stehen für die Intrigen, fiesen kleinen und grossen Tricks und Lügen, die sie zu Fall gebracht haben.
Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass jedes von ihnen tatsächlich ein „Haus der Lüge“ ist, ähnlich dem für diesen Artikel namensgebenden Stück der „Einstürzenden Neubauten“.

Schweinkram

nospam@example.com (Ingo) — Sat, 09 Feb 2019 07:33:00 +0000

Künstlerische Kreationen aus Zuckersirup

Anfang dieser Woche war es wieder so weit. Das chinesische Jahr hat gewechselt. Vom Jahr des Hundes zum Jahr des Schweins.
Und wie immer haben sich alle Leute irgendwelche Besonderheiten einfallen lassen.
Da überall in der Stadt Türen, Tore, Geschäfte und alles mögliche mit dem Zeichen 福 (fú) für Glück geschmückt sind, konnte man mit einer Handy-App dieses Jahr durch die Gegend laufen, die Zeichen abfotografieren, bzw. einscannen und bekam dafür Punkte, mit denen man an einer Verlosung teilnehmen konnte.
Wir haben auch etwas gewonnen. 2 元 (umgerechnet ca. 26 Cent). Besser als nichts.
Die Jahre davor gab es Aktionen bei denen man durch schütteln des Telefons Geld gewinnen konnte.
Oder auch die Option anstatt mit dem Handy Geld an einen anderen Account zu Überweisen, einen (digitalen) roten Umschlag mit Geld zu schicken geht auf diese Aktionen zurück.
Der digitale rote Umschlag ist dann auch zu einer festen Funktion geworden, die man seitdem immer nutzen kann und auch an einen Gruppenchat lässt er sich versenden, wo jeder Teilnehmer einen zufälligen Betrag überwiesen bekommt, wenn er ihn öffnet.

Bude mit Masken der chinesischen Oper.

Ansonsten war es klassisch wie immer zum Frühlingsfest in China. Die Stadt ist überschaubar geworden, da die Hälfte der Menschen über die Feiertage zu ihren Familien gefahren sind und viele Geschäfte geschlossen haben.
Es ist fast so wie an einem Sonntag in Deutschland.
Es ist wie bei Feiertagen in Deutschland auch: Man nimmt sich vor all die liegengebliebenen Dinge zu erledigen, nur um dann im nach-hinein festzustellen, dass man noch weniger geschafft hat als sonst.

Typische chinesische Scherenschnitte.

Ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen vieles zu erledigen, schliesslich war eine Woche lang frei.
Aber das geht nicht, wenn man in eine chinesische Familie eingebunden ist und auch das ist wiederum sehr schön.
Man kann die Feiertage ein wenig mit Weihnachten in Deutschland vergleichen: Man trifft die Familie, isst viel zu viel und quatscht. Zum Jahreswechsel selber gibt es das chinaweit ausgestrahlte Tagesprogramm, eine Riesenshow mit allen Stars und auch vielen Gästen aus dem Ausland, die in jedem Haushalt läuft bis um 24:00, dem Jahreswechsel und noch ein wenig darüber hinaus (eigentlich auch nicht anders als bei uns zu Silvester).

Figuren für das Schattentheater sind inzwischen selten geworden.

Es werden wieder einmal 饺子(jiǎo zi) gegessen (die habe ich schon so oft in diesem Blog erwähnt, ich glaube, die muss ich nicht mehr vorstellen. Ansonsten schauen Sie einfach mal im Artikel [[Herrgottsbscheißerle]]) und Fisch, von dem wieder etwas übrig bleiben muss, damit es Glück bringt (siehe Artikel [[Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt (oder auch nicht)]]).
Die Kinder waren ganz aus dem Häuschen, weil Mama und Papa nicht arbeiten mussten und Zeit hatten sich mit ihnen die Bilderbücher immer und immer wieder anzusehen.
Und weil die Stadt auf einmal überschaubar geworden ist und die Menschenmassen sich tatsächlich in Grenzen halten, geht man auch unbedingt zu einem der Tempelmärkte (庙会 miào huì), die man in jedem grösseren Park besuchen kann.

Der Flaschenkürbis (葫芦 hú lú) ist in China allgegenwärtig.

Man schaut sich die traditionsreichen (und fast ausgestorbenen) Künstler, die aus Zuckersirup Skulpturen machen an.
Es gibt derer zwei Sorten: die einen machen zweidimensionale Gebilde, oft verschlungene Zeichen, oder Tier- bzw. Drachenfiguren, indem sie den heissen Sirup auf einer Platte ausgiessen.
Die anderen fertigen ihre Figuren gleich einem Glasbläser und lassen so Pferde, Schweine, Drachen und wasweissichnochwas entstehen.
Ein Muss sind natürlich auch die Buden in denen die Masken der chinesischen Oper verkauft werden, oder die mit den typisch chinesischen Scherenschnitten die mit den ebenfalls selten gewordenen Figuren für das Schattentheater und die mit den Flaschenkürbissen (葫芦 hú lú) (in Artikel [[Ein Gefäss gegen das Böse]] erklärt).

Snacks an einem Imbiss.

Und wenn man Glück hat, bekommt man auch noch einen der wirklich überaus akrobatischen Löwentänze mit (hatten wir auch schon einmal im Artikel [[Drachen, Löwen, Drachenlöwen und anderes Getier]] angesprochen). Dafür waren wir dieses Mal leider zu spät.
Aber auch ohne diese Attraktion verbringt man wieder einen Vormittag damit, sich durch Menschenwände zu pressen.
Am Ende dann freut man sich, an einem der unzähligen Imbissstände einen der etlichen Snacks zu probieren (viele interessante Dinge, die die meisten Deutschen mit Sicherheit als Schweinkram einstufen und niemals probieren würden) und ist froh, wenn man wieder nach Hause fährt. Aber schön war's dann doch wieder.

Dicke Zöpfe und Sonnenblumen

nospam@example.com (Ingo) — Sun, 18 Nov 2018 08:24:00 +0000

Bild in einem Museum im 宋庄艺术区 (sòng zhuāng yì shù qū) Songzhuang Künstlerviertel.

Ein lange von mir gehegter Wunsch war der Besuch von 宋庄艺术区 (sòng zhuāng yì shù qū), dem Songzhuang Künstlerviertel.
Im Osten Beijings, im Stadtteil 通州 (tōng zhōu) gelegen, ist es mit dem Taxi vom Innenstadtbereich in knapp einer Stunde zu erreichen. Oder man nimmt den Bus Linie 938 direkt von 国贸 (guó mào).
Ähnlich dem Kunstviertel 798 in Beijing gibt es hier kleine und grosse Galerien und auch kleinere Museen, die Ausstellungen von Bildern, Skulpturen und ähnlichem anbieten.

Bilder in einer Gallerie im 宋庄艺术区 (sòng zhuāng yì shù qū) Songzhuang Künstlerviertel.

Der 798 Art District ist ja schon lange als zu kommerziell verschrien und wirkliche Künstler leben dort eigentlich auch nicht mehr, da sich die Mieten dort niemand mehr leisten kann.
Das soll ganz anders sein im Songzhuang Künstlerviertel. Je nachdem welchem Medienbericht man Glauben schenkt, leben hier zwischen 2000 bis 5000 Künstler, denen man wohl auch hin und wieder bei der Arbeit zusehen kann.
Ich drücke mich nicht ohne Grund so umständlich aus, denn als ich da war, habe ich davon leider nichts mitbekommen.

Bilder in einer Gallerie im 宋庄艺术区 (sòng zhuāng yì shù qū) Songzhuang Künstlerviertel.

Das Gelände ist anders als 798 nicht begrenzt. Wenn man mit dem Auto oder dem Bus ankommt, weiss man erst einmal nicht wohin man gehen soll. Dieses Gefühl hat sich bei mir bis zum Ende des Ausflugs nicht geändert.
Es wird empfohlen während des „Songzhuang Art Festival“ dort hin zu fahren, da man sonst nur schwer abschätzen kann, welche Gallerien und Museen geöffnet haben.
Das kann ich bestätigen. Den halben Tag sind wir von einer verschlossenen Türe zur nächsten gewandert, wobei viele der Plätze darüber hinaus auch noch gerade renoviert wurden oder noch gar nicht fertig gestellt sind.

Bild in einer Gallerie im 宋庄艺术区 (sòng zhuāng yì shù qū) Songzhuang Künstlerviertel.

In einem von halbfertigen Neubauten und brachliegenden Schuttlandschaften geprägten Gebiet ist es um so ärgerlicher, wenn man nach einigem hin- und herirren dann endlich eine Galerie gefunden hat und feststellen muss, dass sie nicht geöffnet hat. Es ist alles sehr unübersichtlich.
Die erste Anlaufstelle war ein kleines Museum, in dem lediglich zwei Künstler ausgestellt haben. Dabei hingen im oberen Stockwerk fast ausschliesslich Fotografien, auf denen sie ihre Bücher vorstellen oder irgendwelche Preise entgegennehmen.

Bilder in einer Gallerie im 宋庄艺术区 (sòng zhuāng yì shù qū) Songzhuang Künstlerviertel.

Der Rest war auch nicht nach meinem Geschmack. Schwarz-Weiss-Gemälde in riesigen Dimensionen mit mehr oder weniger politischen Motiven.
Ich kann grundsätzlich mit Bildern, auf denen junge Mädchen mit dicken, geflochtenen Zöpfen stolz halbautomatische Handfeuerwaffen präsentieren nichts anfangen. Völlig egal welche Nationalität oder politische Motivation sie auch haben mögen. Ich mag es einfach nicht.
Bei den anderen Ausstellungen hatten wir auch nicht viel mehr Glück.
Im Bereich, den man wohl als Mittelpunkt der Anlage verstehen kann, gibt es ein grosses Museum für das man dann auch 20 RMB Eintritt zahlen muss.

Eine Statue im 宋庄艺术区 (sòng zhuāng yì shù qū) Songzhuang Künstlerviertel.

Ein paar Bilder und Skulpturen sind durchaus sehenswert, viele gewöhnlich und was mich am meisten gestört hat waren die vielen Verkäufer, die überall zwischen und vor den Bildern Tee- und andere Verkaufsstände aufgebaut haben um irgendwelchen Krimskrams aus Plastik-Massenproduktionen an die Leute zu bringen. Bis hier hin war es ein totaler Reinfall.
Das Mittagessen in dem kleinen, unscheinbaren Restaurant war gut. Und damit meine ich wirklich gut.
Von da an ging es dann auch bergauf. Etwas weiter die Strasse runter gab es ein paar kleine Gallerien, die Bilder unterschiedlicher Künstler angeboten haben.
Viele chinesische Malereien und Kalligrafie, aber auch immer wieder andere, modernere, darunter auch für meinen Geschmack durchaus interessante Objekte.
Man sollte allerdings im Hinterkopf behalten, dass man in vielen dieser Gallerien auf „alte Bekannte“ trifft. Darunter immer wieder die Sonnenbkumen von Vincent van Gogh.

Bild in einer Gallerie im 宋庄艺术区 (sòng zhuāng yì shù qū) Songzhuang Künstlerviertel.

Es ist also nicht unbedingt alles reine Kunst, was man dort so zu Gesicht bekommt. Handwerkskunst ja, das steht ausser Frage. Aber eben oft bloss kopiert.
Und in einer kleinen Seitenstrasse haben wir sie dann auch gefunden. Kleine Läden die damit werben eins-zu-eins-Kopien von jedem x-beliebigen Bild machen zu können.
Alles in allem nicht das, was ich erwartet habe, obwohl es ein netter Ausflug war.
Aber irgendwie spüre ich, dass da mehr ist. Ich denke, man sollte sich etwas besser vorbereitet auf den Weg machen. Vielleicht wirklich einmal zum „Songzhuang Art Festival“.
Ich bin mir sicher, dass es dort doch einiges zu entdecken gibt, obwohl es sich dieses Mal erfolgreich vor uns versteckt hat.

Wie Phönix aus der Asche

nospam@example.com (Ingo) — Fri, 12 Oct 2018 01:15:00 +0000

Der Sommerpalast in Beijing.

Vor kurzem waren ein paar Tage frei. Die Nationalfeiertage, ähnlich dem Frühlingsfest, sind in China Anlass für viele Leute die Familie zu besuchen, oder irgendwo sonst hinzureisen um sie zu verbringen (die Feiertage, nicht die Familie ).
Kaum jemand bleibt zu Hause. Und auch wir haben einen kleinen Familienausflug gemacht. Zugegeben nicht besonders weit, aber ein Tapetenwechsel war es allemal.
Wir sind in Beijing geblieben, aber wenn man es mit deutschen Maßstäben misst, dann ist eine Tour vom Osten der Stadt in den Westen doch schon eine kleine Reise und vergleichbar mit einem Trip von einer deutschen Stadt in eine andere. So ist man dann auch knapp 1½, 2 Stunden unterwegs (ohne Stau).

Der Sommerpalast in Beijing.

Wir haben uns in einem hübschen Hotel im Stil der alten chinesischen Häuser (四合院 sì hé yuàn) einquartiert.
Mehrere Gebäude, die einen chinesischen Garten umfassen, in unserem Fall sogar mit einem Teich, künstlichen Felsen und Pavillon. Alles in der Nähe des Sommerpalastes.
Und da sind wir auch direkt bei unserem heutigen Artikel angekommen: Der Sommerpalast und die kaiserlichen Gärten.
Was viele Leute nicht wissen: Es gibt derer zwei.
Zum einen die kaiserlichen Gärten (御园 yù yuán).
Das Gebiet, das man mit diesem Namen umschreibt, besteht genau genommen aus mehreren Garten- und ehemaligen Palastkomplexen:

- 圆明园 (yuán míng yuán)‚ der Garten der vollkommenen Klarheit
- 长春园 (cháng chūn yuán) der Garten des Ewigen Frühlings
- 绮春园 (qǐ chūn yuán), der Garten des Schönen Frühlings oder auch 万春园 (wàn chūn yuán)‚ der Garten der Zehntausend Frühlinge
- und 西洋楼 (xīyáng lóu), die westlichen mehrstöckigen Gebäude (westlich im Sinne von europäisch. Hier wurde der Rokoko mit chinesischer Architektur vermischt).

Der Sommerpalast in Beijing.

Die Gärten sind vor allen Dingen berühmt für die Ruinen des sogenannten „alten Sommerpalastes“.
Der Palast wurde während der Qing-Dynastie ab 1709 errichtet und ist Zeit seines Bestehens immer weiter ausgebaut worden.
1860 wurde die Anlage, neben etlichen anderen durch englisch/französische Streitkräfte im Zuge des zweiten Opiumkrieges zerstört. Darauf folgten Plünderungen und die Anlage ist mangels Geldmitteln nie wieder aufgebaut worden.
Zum anderen gibt es den „neuen Sommerpalast“ (颐和园 yí hé yuán). Neben dem Kaiserpalast (besser bekannt als „verbotene Stadt“) eines der bedeutendsten Wahrzeichen Beijings.
Er liegt nur einige hundert Meter westlich von den Ruinen des alten Sommerpalastes entfernt.
Der neue Sommerpalast wurde 1751–1764 ebenfalls in der Qing-Dynastie errichtet und wurde genau wie sein „großer Bruder“ auch im zweiten Opiumkrieg zerstört.
Allerdings wurde er auf Geheiß der Kaiserwitwe 慈禧 (cí xǐ) wieder aufgebaut.
Sie nutzte dafür Gelder, die eigentlich in den Aufbau der Kriegsflotte hätten fliessen sollen. Stattdessen wurde ein steinernes Boot in der Parkanlage gebaut, wo sich die gehobene Gesellschaft mit Peking-Oper (hatten wir ja im Artikel [[Schweine am Trog]] bereits angeschnitten) und anderen Darbietungen bespaßen liess.

Der Sommerpalast in Beijing.

1900 wurde der Komplex während des Boxeraufstands durch die Briten erneut zerstört und dann abermals wieder aufgebaut.
Man kann sagen, dass er tatsächlich wie der Phönix aus der Asche immer wieder aufs neue zum Leben erweckt wurde.
Und es gibt tatsächlich auch im Gebäudebereich des Gartens eine Phönix-Statue.
Allerdings ist Phönix nicht gleich Phönix, hier handelt es sich wieder um einen Übersetzungsfehler (oder eine Übersetzungsungenauigkeit).
Der Phönix, so wie wir ihn kennen kommt ursprünglich aus der ägyptischen Mythologie. Dort ist er unter dem Namen „Benu“ bekannt.
„Benu“ der Totengott kehrte neugeboren als Reiher aus seinem Überwinterungsgebiet zurück.
In der griechischen Mythologie wurde daraus der Phönix. Ein Fabelwesen, das am Ende seines Lebenszyklus verbrennt und aus der Asche wieder aufersteht. In manchen Überlieferungen auch aus einem Ei wieder geboren wird.

Der Sommerpalast in Beijing.

Der 凤凰 (fèng huáng), der immer als Übersetzung des Phönix im chinesischen angegeben wird, ist eigentlich ein anderes Fabeltier.
Er wird zwar auch dem Feuer zugeordnet, wird aber nicht durch dieses Element neu geboren.
Der Grund, weshalb sich eine Statue von ihm im Sommerpalast befindet, ist recht schnell erklärt:
Das Fabelwesen, das den chinesischen Kaiser repräsentiert ist der Drache und das der Kaiserin ist eben der 凤凰 (fèng huáng).
Und einen kleinen Tipp habe ich auch noch für Sie, wenn sie den Sommerpalast einmal besuchen möchten:
Da es sich um eines der berühmtesten Ausflugsziele Beijings handelt, sind Menschenmassen zu so ziemlich jeder Jahreszeit die Regel.
Kommen Sie also früh morgens und betreten ihn vom Nordtor her. Hier gibt es auch eine Haltestelle der U-Bahn Linie 4 namens 北宫门 (běi gōng mén).
Von hier aus können Sie über ein paar Stufen den Berg im Norden der Palastanlage besteigen und beim Abstieg immer die wundervolle Aussicht geniessen.
Unten angekommen bleibt es Ihnen überlassen, ob sie die Gebäude besichtigen, im Park spazieren gehen oder das Steinboot bewundern wollen.
Starten Sie von einem der anderen Eingänge, werden Sie wahrscheinlich nach den Besichtigungen der Insel, der Bauwerke und des Wandelgangs nicht mehr all zu viel Vergnügen beim erklimmen der Stufen verspüren.
Abgesehen davon, dass sich dann bereits die Touristenströme bemerkbar machen, die diese Eingänge bevorzugen, da man hier mit Reisebussen anreisen kann.
Und wenn Sie nur einen Tag für die Besichtigung eingeplant haben, sollten Sie davon absehen den See zu umrunden. Mieten Sie stattdessen lieber eines der Boote.

Zebrabalken

nospam@example.com (Ingo) — Fri, 05 Oct 2018 15:16:00 +0000

Aus diesem Blickwinkel sehen die zusätzlichen Farbflächen recht seltsam aus.

Ist zwar schon ein alter Hut, aber weil es so schön ist, will ich es Ihnen, liebe Leser, nicht vorenthalten.
Aber erst einmal wieder eine kleine Einleitung: Bereits 1981 ist die Technik des 3 dimensionalen Druckens erfunden und schon 1983 in die Praxis umgesetzt worden.
Seit dem hat es viel Wirbel gegeben und bis 2016 waren wir immer kurz davor jeder einen 3D Drucker zu Hause stehen zu haben.
Der Hype hat sich nicht bestätigt, die Haushalte drucken immer noch nicht in 3D. Allerdings hat sich der 3D Drucker in vielen Firmen durchgesetzt und es den Unternehmen möglich gemacht Spezialteile selber herzustellen.
So gesehen hat sich etwas von dem Hype doch bewahrheitet, nur eben unsichtbar für den Otto-Normal-Verbraucher.
In dem Artikel [[Marty, Du musst Dir angewöhnen vierdimensional zu denken]] ging es um die vierte Dimension, heute möchte ich einen Schritt zurückgehen und über die dritte Dimension reden, bzw, die Illusion der dritten Dimension.
3D das war schon ein grosses Thema, als ich ein Kind war. Damals kamen die ersten 3D Brillen heraus mit denen man bestimmte Sendungen im Fernsehen 3 dimensional ansehen konnte.
Ein eckiges Pappgestell, das das eine Auge mit einer roten und das andere mit einer grünen Klarsichtfolie verdeckt hat.
Damit konnte man dann Filme sehen, die mit 2 versetzten Kameras aufgenommen wurden, die eine durch einen Grünfilter, die andere durch einen Rotfilter.
Heutzutage arbeitet man lieber mit Polarfiltern, die die unterschiedlichen Bilder auf die Augen verteilen.
Und Kino ohne 3D ist ja heutzutage kaum noch vorstellbar. Obwohl ich persönlich finde, dass der Effekt am besten wirkt, wenn man ihn auf langsame Szenen mit weiten Räumen anwendet, anstatt wie üblich auf hektische Actionszenen.

Aus diesem Blickwinkel macht es dann auf einmal Sinn.

Wie auch immer. Allen gemein ist, dass es sich um einen Trick handelt, der ein 2 dimensionales Medium 3 dimensional erscheinen lässt.
Eigentlich ein uralter Hut. Perspektivische Darstellungen, die gewisse Dinge kürzer oder länger darstellen, um den Eindruck von Räumlichkeit zu erwecken gibt es in Ansätzen bereits seit vor 30.000 Jahren (bei den frankokantabrischen Höhlenbildern zu sehen).
Spätestens in der Renaissance erwachte die perfektionierte Perspektive in Gemälden dann tatsächlich zum Leben und ist bis heute aus vielen Bildern nicht mehr wegzudenken.
Albrecht Dürer's Buch „Underweysung der Messung, mit dem Zirckel und Richtscheyt, in Linien, Ebenen und gantzen corporen“ beschäftigt sich zum Beispiel damit.
Neuerdings wendet man diese alte Kunst auch im Strassenverkehr an, um die Aufmerksamkeit der Autofahrer wieder auf die Strasse zu lenken.
Man hat gelbe und blaue Kanten an die Zebrastreifen auf der Strasse gemalt, die erst einmal etwas befremdlich wirken.
Es handelt sich zwar nicht um die Abbey Road, aber auch dieser Zebrastreifen ist durchaus interessant.
Gerade, wenn man als Fussgänger die Strasse überquert, sieht man nicht direkt den Nutzen dieser Aktion (Bild 1).
Schaut man allerdings aus der Sicht der abbiegenden Fahrzeuge auf die Fahrbahn, so hat man die Illusion von mehreren massiven Balken, die vor einem auf der Strasse liegen (Bild 2).
Wie gesagt: Ein Versuch, die Aufmerksamkeit des abgelenkten Autofahrers wieder auf die Strasse zu lenken.
Ob es wirklich etwas bringt, ist fraglich, aber eine interessante Idee ist es auf jeden Fall.

Werkzeug der Harmonie

nospam@example.com (Ingo) — Fri, 04 May 2018 03:27:00 +0000

Der Kaiserpalast (verbotene Stadt) vom Jingshan Park aus betrachtet.

Was haben alte, bekannte Kunstwerke oft gemeinsam?
Egal ob es sich um Gemälde, Bauwerke oder Musik handelt, sie haben oft mehr zu bieten, als es auf den ersten Blick den Anschein hat.
Im Artikel [[Alles was zählt]] sind wir ja schon einmal kurz auf Bedeutungen von Zahlen in China eingegangen.
Bleiben wir zuerst einmal wieder in China: Der Kaiserpalast in Beijing, der auch unter dem Namen „die verbotene Stadt“ bekannt ist, ist selbstverständlich auch unter Zuhilfenahme einiger magischen Nummern entstanden.
So wie unzählige andere Bauwerke auch, aber als Beispiel kommt er mir gerade ganz gelegen.
Ähnlich den Pyramiden in Ägypten, folgen viele Dimensionen in der verbotenen Stadt bestimmten Regeln.
Zum Beispiel stehen Länge und Breite der „Halle der höchsten Harmonie“ oder auch der „Halle zur Bildung der Gefühle“ in dem Verhältnis Neun zu Fünf.
Im alten China unterschied man die geraden und ungeraden Zahlen und ordnete sie Yin und Yang (阴阳 yīn yáng) zu.
Unter den ungeraden Zahlen kleiner als Zehn ist Neun die höchste Zahl. Und die Mitte von 10 ist Fünf.
Die beiden Zahlen haben also einen besonderen Stellenwert und sind damit perfekt um die kaiserliche Macht zu symbolisierten.
Die Haupthallen sind immer als Gruppe von 3 Gebäuden arrangiert, was das Zeichen ☰ (乾 qián) und dessen Bedeutung „Himmel“ repräsentiert. (Sie erinnern sich vielleicht noch an den Artikel [[Alles in Bewegung]])
Dagegen sind die Wohngebäude im inneren Teil der Anlage stets zu 6 Gebäuden gruppiert, was wiederum das Zeichen ☷ (坤 Kūn) und seine Bedeutung „Erde“ repräsentiert.
Aber auch andere Zahlentheorien, die weltweit bekannt sind und nicht nur im alten China, in der griechischen Antike und in Ägypten ihre Anwendung fanden, sondern von der Natur selber genutzt werden, finden sich in Bauwerken (unter anderem dem Kaiserpalast) wieder.
Viele Kunstwerke sind auf Grund von Zahlentheorien, nicht selten nach dem goldenen Schnitt entworfen worden.
Um den goldenen Schnitt schnell zu erklären, stellen wir uns vor, dass wir eine gegebene Strecke so in zwei Teilstrecken teilen wollen, dass das Verhältnis der kleinen zur grossen Teilstrecke gleich dem Verhältnis der grossen Teilstrecke zur Gesamtstrecke ist.
Was hier beschrieben wird, ist genau genommen ein mathematisches Verhältnis.
So betrachtet, erzeugt also die lange Teilstrecke geteilt durch die kurze Teilstrecke das gleiche Ergebnis wie die Gesamtstrecke durch die lange Teilstrecke. Nämlich 1,618039887... usw.
Diese Zahl wird die goldene Zahl genannt, sie ist irrational, hat also unendlich viele Stellen hinter dem Komma und einige mathematische Besonderheiten. (Zum Beispiel wenn man Kehrwert bildet. Aber das würde zu weit führen.)
Der goldene Schnitt beschreibt eine Proportion, die in der Natur immer wieder vorkommt und auch auf den Menschen eine natürliche Anziehungskraft ausübt.
Fingerglieder zueinander, Finger zu Hand, Hand zu Arm, alles folgt dem goldenen Schnitt. Und auch die Körpergrösse wird nach dem goldenen Schnitt genau am Nabel geteilt.
Gemälde, die in den Proportionen des goldenen Schnitts gemalt sind, wirken natürlich und formvollendet.
Beispiele lassen sich zu tausenden in der klassischen Malerei finden: Ein Grossteil der Werke von Leonardo da Vinci („Der vitruvianische Mensch“ und die „Mona Lisa“, um nur die bekanntesten zu nennen), die „sixtinische Madonna“ oder „die Schule von Athen“ von Raffael und und und.
Neben dem goldenen Schnitt gibt es noch die sogenannte goldene Spirale.
Um sie zu erklären, müssen wir erst einmal wieder zurück zur Mathematik: Leonardo Fibonacci entdeckte eine unendliche Folge von Zahlen, die, ähnlich dem goldenen Schnitt sehr interessante und außergewöhnliche Eigenschaften aufweisen.
Der Aufbau ist höchst simpel: Jeweils die Summe zweier aufeinanderfolgender Zahlen ergibt die unmittelbar danach folgende Zahl.
Fangen wir mit der 1 an, so haben wir nur eine Zahl, können also nichts miteinander addieren. Somit wäre die nächste Zahl wieder eine 1.
Jetzt haben wir zwei Zahlen, die wir miteinander addieren können 1 und 1. Die nächste Zahl wäre also die 2.
Danach addieren wir die 2 mit der (zweiten) 1 und erhalten die 3.
Dann die 3 mit der 2 ergibt 5 usw. Die Zahlenfolge sieht dann wie folgt aus: {1,1,2,3,5,8,13,21,34,55...}
Wenn man Muster in der Natur untersucht, so findet sich diese Zahlenfolge auch hier in unzähligen Erscheinungsformen wieder.
Die Art wie Blumen Blätter anordnen, die Anordnung von Samen in einer Sonnenblume, die Schuppenordnung von Tannenzapfen, die Anordnung der Stacheln von Kakteen, der Aufbau der Ananasfrucht. Die Liste ist endlos.
Wenn man aus der Zahlenfolge zwei aufeinanderfolgende Zahlen herausnimmt und die grössere mit der kleineren dividiert bekommt man einen Annäherungswert an die Zahl des goldenen Schnittes.
Je grösser die Zahlen, desto genauer das Ergebnis. 8 durch 5 ergibt 1,6. 13 durch 8 ergibt 1,625. 21 durch 13 ergibt 1,61538... usw.

Aufbau der Fibunacci Spirale. Jedes Quadrat hat als Seitenlänge eine der Fibunacci Zahlen.

Und aus den Zahlen der Fibonacci Folge kann man ein Muster aufbauen, indem man die Zahlen jeweils als Kantenlänge eines Quadrates interpretiert und so eine Spirale aufbaut.
Das erste Quadrat hat die Kantenlänge 1, ebenso das zweite. Das dritte hat die Kantenlänge 2, das vierte 3 usw.
Auch dieses Muster findet sich in der Natur auffällig oft wieder. Und zwar nicht bloss im Aufbau von Schneckenhäusern. Aber dazu später.
Diese mathematischen Konzepte haben immer wieder Einzug in Kunstwerke gehalten, darunter Dante Alighieri's „La Commedia“, die „Venus von Milo“ und viele andere.
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle ein überaus aktuelles nicht vorenthalten:
Das Lied Lateralus auf gleichnamigem Album von der Band Tool.
Das Schlagzeug, so wie der Gesang sind anhand der Fibunacci Zahlen aufgebaut. Die Silben des Textes sind so auf den Rhytmus aufgeteilt dass sie in aufsteigender und absteigender Weise dieser Zahlenreihe folgen.
Dieses Konzept zieht sich durch das Stück wie ein roter Faden.
Auch diese Textblöcke an sich folgen den Zahlen. Der erste Block wird wiederholt, bevor der zweite folgt (also 1,1,2).
Darüber hinaus gibt es auch im Text selber viele Dinge, die mit den Nummern in Zusammenhang stehen und auch dass der Gesang bei 1:37 Minuten anfängt ist kein Zufall.
Anders geschrieben fängt der Gesang bei 1,618 Minuten an. Da haben wir wieder den goldenen Schnitt.
Und es geht weiter und immer tiefer hinein. Aber das würde hier zu weit führen. Sollten Sie sich dafür interessieren, bemühen Sie doch einfach mal die Suchmaschine Ihres Vertrauens.
Die Kunst nutzt also bis heute gerne Phänomene, die sich auch in Spiralgalaxien und Wirbelstürmen wiederfinden lassen.
Die Theorie des Urknalls besagt, dass das physikalische Universum spiralförmig aus einem heißen, dichten Punkt entstanden ist, der als Sigularität bezeichnet wird.
Einige alte Religionen, wie zum Beispiel der Mahayana Bhuddismus (महायान mahāyāna in Sanskrit) beschreiben das Universum als Indra’s Netz von Juwelen, basierend auf einer noch älteren vedischen Lehre, was der Beschreibung der modernen Physik heutzutage sehr nahe kommt.
Es wird gerne mit einem Spinnennetz verglichen, das sich in alle Dimensionen ausdehnt. Das Netz besteht aus Tautropfen und in jedem dieser Tropfen sieht man die Reflektion aller anderen Tropfen.
Ähnlich heutigen Projektionen des Universums, in dem das kleinste Element noch das Muster des Ganzen enthält.
Ähnlich der Fraktale, die in den 80er Jahren von Benoît Mandelbrot entdeckt wurden.
Mathematische Gleichungen, deren Visualisierungen sich in einem gewissen Rahmen immer wiederholen, je weiter man einen beliebigen Ausschnitt vergrössert, aber auch immer wieder Veränderungen hervorbringen.
Alles ähnelt der kosmischen Spirale, oder dem Mikro- und Makrokosmos, wie wir sie aus der Physik kennen und deutet wieder auf den goldenen Schnitt, die Fibunacci Folge und die Spirale hin.
Und dieses Wissen ist tatsächlich nicht neu. Es ist lediglich durch moderne Technik, Methoden und Denkmodelle wiederentdeckt worden.
Fraktale Darstellungen finden sich weltweit an unzähligen Tempelanlagen wieder. Der goldene Schnitt und die goldene Spirale findet man in so ziemlich jedem historischen Kunstwerk wieder.
Das vorhin angesprochene Beispiel der alten indischen Religion, in der man Indra's Netz nicht nur zur Erklärung der Dinge, die wir sehen können, sondern auch zur Beschreibung des „leeren“ Raumes und der Verbindung durch ihn verwendet, findet sich so ähnlich auch in alten chinesischen Schriften wieder.
Das Qi (气 qì), das noch aus der Lehre des Daoismus stammt, beschreibt eine Energie, die die Dinge auf unsichtbare Weise miteinander verbindet.
Bis heute glaubt man in der chinesischen Medizin zum Beispiel, dass man berührungslos mit Hilfe dieser Energie Einfluss auf den Körper nehmen kann.
Indra's Netz oder auch das Qi (气 qì) ähneln dabei interessanterweise dem modernen Verständnis, mit dem wir heutzutage versuchen das Universum zu erklären.
Man geht heutzutage davon aus, dass auch der Raum zwischen den Planeten tatsächlich nicht einfach leer ist (das würde sich nämlich physikalisch nicht mit den messbaren Ausbreitungsparametern des Universums decken), sondern sagt ihm Eigenschaften nach, mit denen er tatsächlich die sichtbare Materie miteinander verbindet.
Die Rede ist hier von Antimaterie, dunkler Energie und anderem.
In der Schweiz an der Cern versucht man mit Hilfe des Large Hadron Collider diesem Aufbau weiter auf den Grund zu gehen.
So kann man angeblich seit kurzem das sogenannte Higgs-Teilchen nachweisen, das eines der fehlenden Puzzlestücke im modernen Verständnismodell des Universums war.
Sie sehen, wir kommen mit diesem Thema bereits einmal komplett um die ganze Welt und bewegen uns von Kunst, über Religion, Mathematik und Physik einmal durch alle Felder menschlichen Wissens.
Diese Zahlen haben also weit mehr zu bieten, als es auf den ersten Blick den Anschein hat und es verwundert einmal mehr, weshalb unterschiedliche Kulturen rund um den Globus Wissen über sie hatten.
Diese Völker sollten eigentlich zu der Zeit, in der sie mit diesen Zahlen hantiert haben, noch nicht von der Existenz der anderen Kulturen wissen und trotzdem teilten sie offensichtlich Lehren, die selbst aus heutiger Sicht bahnbrechend und noch nicht wieder komplett erforscht sind.
Wer weiss, was uns die Zahlen in Zukunft noch alles verraten werden ?

Dungeons & Dragons

nospam@example.com (Ingo) — Thu, 01 Mar 2018 03:15:00 +0000

Einer von vielen unterirdischen Irrgärten aus Geschäften und Ständen mitten in Beijing.

„Dungeons & Dragons“ ist ein Rollenspiel, das 1974 auf den Markt kam. Es ist nicht viel mehr als ein Regelwerk, anhand dessen man sich mit Hilfe von Stift und Papier in eine Fantasy-Welt versetzen kann.
Einige meiner Schulkameraden haben später diese Art von Spielen gespielt, ich persönlich hatte dafür damals schon weder Zeit noch Interesse.
Die Idee hinter diesem einfachen Spiel wurde auch in etliche Computerspiele übernommen und Rollen- und Adventurespiele haben später dann im grossen Stil die Spielelandschaft verändert, vor allen Dingen auf dem Computer.
Von „Ultima“, bis hin zu „The Elder Scrolls“ und vielen anderen. Die Liste ist endlos und viele von ihnen spielen in unterirdischen Höhlen und Verliesen.
An dieser Stelle möchte ich gerne einmal an Zork und Colossal Cave Adventure erinnern. Die beiden ersten ernstzunehmenden Adventure- Rollenspiele auf dem Computer.
Colossal Cave Adventure ist bereits 1976 herausgekommen und war damals nur auf einem Grossrechnersystem lauffähig.
Es war das Computerspiel, das die Kategorie Computer-Adventurespiel hat entstehen lassen und gilt als Vorlage für das 1980 herausgekommene Zork.
Zork seinerseits ist in die Geschichte eingegangen, da verschiedene Konzepte die Items (Dinge, die man im Spiel sammeln und gebrauchen kann) und das Interface für die Ein-
und Ausgabe betreffend neu entstanden sind. So konnte man zum Beispiel Items (Dinge) nur begrenzt sammeln und diese auch nur abhängig von ihrem Gewicht.
Bahnbrechende Ideen, die heute in jedem modernen Spiel wiederzufinden sind und völlig selbstverständlich anmuten.
Da Speicherplatz damals beschränkt war, sind beide Spiele rein textbasiert, haben also keine Grafik.
Die Spieler haben sich damals selber Karten der erkundeten Welten gezeichnet.
Man musste den Text auf dem Bildschirm lesen und sich sein eigenes Bild mit Hilfe seiner Phantasie gestalten.
Und auch die Steuerung des Spiels war textbasiert („Attack the Troll with the Sword“ oder ähnliches konnte man eintippen).
So einfach es auch heute anmutet, es war eine Revolution in der Spieleentwicklung.
Ein Spiel, das unterschiedliche Handlungsabläufe zulässt, in dem man Gegenstände sammeln und benutzen kann und das eine Logik verwendet, die, für damalige Verhältnisse, relativ komplexe Satzgebilde als Eingabe verstehen und in computerverständliche Befehle übersetzen kann.
Wer sich dafür interessiert, kann es natürlich heutzutage online spielen.
Danach ist, wie wir alle wissen, der Markt für Adventure- und Rollenspiele explodiert.
Unzählige Derivate gibt es inzwischen, in denen man in die Rolle eines Elfen, Zwergs oder Magiers schlüpfen kann und die Grafiken wurden über die Zeit auch immer realistischer.
Dungeons & Dragons, Zork und Colossal Cave Adventure, so wie auch viele der Nachfolger spielten hauptsächlich in unterirdischen Welten und imaginären Irrgärten aus Höhlen und Gängen, wie einige der Namen ja bereits erkennen lassen.
Und da sind wir auch schon beim Titel unseres heutigen Artikels angekommen.
Der Drache steht spätestens seit der Qin-Dynastie (秦朝 qín cháo) stellvertretend für China, als er in gelber Form bereits das chinesische Staatsbanner zierte.
Und die Höhlen finden sich in jeder chinesischen Grossstadt wieder.
Einkaufspassagen, die unterirdisch die U-Bahn mit den Untergeschossen der Kaufhäuser und Shoppingmalls verbinden sind gerade im Innenstadtbereich an jeder zweiter Haltestelle zu finden. Viele sind aber oft auch gar nicht an die U-Bahn oder die grossen Einkaufszentren angebunden und somit sind die teils gigantisch grossen Irrgärten gar nicht so leicht zu finden.
Sie befinden sich unter gewöhnlichen Wohnblocks oder sonst wo zwischen den Hochhausschluchten und die Eingänge sind nicht immer ausgeschildert.
Der kleine Laden um die Ecke, der neben Zeitschriften, Tabak und Krimskrams im Sommer auch warmes Bier verkauft, ist in Wirklichkeit ein geheimes Portal zur geschäftstüchtigen, chinesischen Unterwelt.
Hinter den Kühlschränken mit den Erfrischungsgetränken, die wahrscheinlich noch nie am Strom angeschlossen waren und mit ihren Glastüren allenfalls im Sommer die Fliegen fern halten, befindet sich eine Treppe die einen hinabsteigen lässt in eine andere Welt.
Ein bunter Markt aus ausladenden Wühltischen und Ständen die allen möglichen Kram verkaufen tut sich auf.
Dazwischen immer wieder kleine Sessel, Stühle und Plastikschemel, auf denen junge Mädchen sitzen und sich die Haare oder Fingernägel machen lassen.
Man findet hier die gesamte Produktpalette einer Plastikfabrik in Form von Eimern, Schüsseln, Hockern und Kinderspielzeug neben Ständen für Bekleidung, deren Betreiber ganz offen zugeben, dass ihre Markenwaren so billig sind, weil sie nachgemacht sind.
Nachgemacht, keine Fälschung! Das unterscheidet man in China (ich bin mir zwar nicht ganz genau sicher anhand welcher Kriterien, aber gut. Lassen wir das einfach mal so stehen).
Man kann seine komplette Wohnung einrichten mit dem Kram, den man in den kleinen unterirdischen Gassen finden kann.
Oft gibt es auch ein sehr abwechslungsreiches kulinarisches Angebot hier unten. Die unterirdischen Höhlen mit kulinarischem Angebot kann man ganz klar schon an den Eingängen anhand des Geruchs erkennen.
Obwohl diese versteckten und verwinkelten höhlenartigen Räume und Säle nicht immer einfach zu finden sind, sind sie trotzdem immer recht gut besucht.
Viele der kleinen Händler verbringen hier den ganzen Tag von früh morgens bis spät in die Nacht beim Schein der Neonröhren, einzige Abwechslung, die sie haben ist das Schwätzchen mit dem Verkäufer vom Nachbarstand oder den Kunden.
Irgendwie erinnert es mich jedes Mal an einen unterirdischen Bunker-Markt auf dem die Menschen, die den letzten nuklearen Angriff überlebt haben, einkaufen können ohne den schützenden Untergrund verlassen zu müssen.
Dies ist eine Spezialität Chinas, die man als Tourist tatsächlich einmal gesehen haben sollte.
In der Regel findet man nur Chinesen hier unten. Die Eingänge zu diesen Höhlen sind, wenn überhaupt, oft nur in chinesisch ausgeschildert und die teils engen, unterirdischen Pfade durch die ausladenden Stände wären es eigentlich auch wert einmal auf einer selbst gezeichneten Karte festgehalten zu werden.
Ich empfehle jedem, der einmal nach China reist, einen dieser Irrgärten zu besuchen. Es ist definitiv interessant.
Und falls sie etwas kaufen sollten: vergessen sie das Feilschen nicht.

Der dunkle Turm

nospam@example.com (Ingo) — Sun, 24 Sep 2017 06:25:00 +0000

Wer in seiner Kindheit Comics gelesen hat, weiss: Dies ist das Haus des Superschurken.

„Der dunkle Turm“ heisst die Serie von Stephen King, die inzwischen verfilmt worden ist und gerade auch im Kino anläuft.
Über Jahre entstanden, ist sie, aus acht Bänden bestehend, meiner bescheidenen Meinung nach, eine der besseren Geschichten des amerikanischen Autors.
Nicht zu anspruchsvoll, aber durchaus kurzweilig mit einer interessanten Geschichte.
Der dunkle Turm hier ist natürlich fiktiv. Er lässt sich aber wunderbar als Einleitung für diesen Artikel gebrauchen.
In Beijing gibt es tatsächlich ein oder zwei dunkle Türme.
Dem ersten sieht man es direkt an: Dunkel, fast schon schwarz und seltsam geformt.
So wie sich die Zeichner von Illustrationen futuristischer Romane in den 70er Jahren die zukünftigen Wolkenkratzer vorgestellt haben.
Wer in seiner Kindheit Comics gelesen hat, weiss: Dies ist das Haus des Superschurken. (Passenderweise befindet sich auch ein Finanz- und Investmentunternehmen im Erdgeschoss.)
Das Haus steht im östlichen Innenstadtbereich Beijings, bildet mit den Umstehenden Gebäuden den Chaoyang Park Plaza (朝阳公园广场 cháo yáng gōng yuán guǎng chǎng) und befindet sich direkt am Chaoyang Park (朝阳公园 cháo yáng gōng yuán).
In der chinesischen Gartenarchitektur, die ihrerseits wieder auf andere, alte Kunstformen zurückgreift und bis hin zum 风水 fēng shuǐ reicht, ist immer auf ein ausgewogenes Verhältnis von Wasser und Stein bzw. Berg zu achten (Ich hatte es mal ganz grob im Artikel [[Mit jedem Schritt ein Szenenwechsel]] umrissen).
Da der Chaoyang Park einen grossen See beherbergt, braucht man auch einen Berg hier.
Der dunkle Turm soll also einen Berg imitieren. Ob das gelungen ist oder nicht, mag bitte jeder für sich selber entscheiden.
Und es gibt noch einen dunklen Turm in Beijing. Diesmal allerdings nicht auf Grund der Farbe oder des Aussehens.

Der sich zur Zeit im Bau befindliche zhōng guó zūn 中国尊.

Gemeint ist der, zur Zeit im Bau befindliche, zhōng guó zūn 中国尊. (Ich hatte ihn im Artikel [[Hochhaus]] das erste Mal erwähnt.)
Chinesen bauen in der Regel sehr schnell, egal ob es sich um eine neue U-Bahnstrecke oder um ein Gebäude handelt.
Deshalb haben sich viele Leute im letzten Monat gefragt, warum die Bauarbeiten nicht wirklich vorankommen an diesem Turm.
In der Regel ist dies in China ein Zeichen dafür, dass dem Bauherrn das Geld ausgegangen ist.
Das kommt immer wieder mal vor.
Ich habe jetzt allerdings Gerüchte gehört, dass die chinesische Regierung den Bau gestoppt hat. Und zwar aus dem Grund, dass der Turm zu hoch sei.
Es ist ein Turm, der im Vergleich zu den umliegenden Gebäuden tatsächlich um einiges höher ist. Und die Gebäude ringsum sind schon nicht ohne.
Allerings fragt man sich dann doch: „zu hoch wofür ?“
Ist es vielleicht eine Einflugschneise, die für die Flugzeuge freigehalten werden muss ?
Nein. Es hat mit den Regierungsgebäuden in der Innenstadt zu tun.
Früher regierte der Kaiser von der verbotenen Stadt aus das Reich. Heute, da man die verbotene Stadt besichtigen kann und sie gar nicht mehr verboten ist, hat sich direkt westlich daneben eine neue verbotene Stadt entwickelt.
Um den See 中南海 (zhōng nán hǎi) gibt es ein Gelände, das ausschliesslich den hohen Beamten der chinesischen Regierung vorbehalten ist.
In diesem Umfeld gibt es keine hohen Häuser und das hat einem guten Grund: Niemand soll Einblick in das Zentrum der Macht haben.
Vom Turm zhōng guó zūn 中国尊, der im benachbarten Stadtviertel östlich liegt, hat man auf Grund der Höhe angeblich einen freien Blick in das geheime Wunderland der Regierung und das darf natürlich nicht sein.
Somit haben angeblich Sicherheitskräfte die obersten Stockwerke in Beschlag genommen, bis eine Lösung gefunden wird.
Sollte das wirklich stimmen, sehe ich eigentlich nur zwei Auswege aus dieser Situation: Die Regierung zieht in die obersten Stockwerke, oder der Turm wird zurückgebaut.
Einen Rückbau halte ich aber aus statischen Gründen für unwahrscheinlich. Der Turm würde dann einen entscheidenen Teil seiner Form verlieren, da er nach oben breiter wird.
Was mich an dieser Stelle wieder überrascht ist, dass anscheinend niemand bereits in der Planungsphase dieses Problem hat kommen sehen.
Schliesslich handelt es sich hier um einfache Mathematik der Mittelstufe.
Man kennt die Entfernung zum Regierungsgelände und man weiss wie hoch der Turm wird, ein einfaches, rechtwinkliges Dreieck hätte es direkt anschaulich zeigen müssen.
Und dank Pythagoras hätten wir sogar die Entfernung von der Turmspitze ins Herz der neuen verbotenen Stadt berechnen können.
Wenn sich dieses Gerücht tatsächlich bewahrheiten sollte, wird dieser Turm mit Sicherheit ein Dauerbrenner bei chinesischen Standup Comedians (Eine englische Umschreibung für 相声 xiàng sheng. Siehe Artikel [[Nicht komisch]]).

Nachtrag vom 20.03.2019

Der fast fertige zhōng guó zūn 中国尊 und seine nähere Umgebung.

Wie sich herausgestellt hat, war die Geschichte mit dem Baustop auf Grund der Tatsache, dass man in das „geheime“ Regierungsviertel schauen könnte bloss eine Geschichte, die sich jemand ausgedacht hat.
Da sieht man mal wieder, wie die elektronischen Medien heutzutage Meinungen bestimmen können.
Tatsächlich hat sich der Bauherr mit dem Projekt übernommen und war nicht mehr liquide, nachdem sich herausgestellt hat, dass die veranschlagte Summe (die bereits enorm war) nicht ausreicht um dieses Prestigeprojekt fertig zu stellen.
Es hat dann knapp drei Monate gedauert, bis ein neuer Investor eingesprungen ist.
Aber nun ist es so gut wie fertig.
Aussen steht bereits alles, ich glaube, es werden nur noch Innenarbeiten getätigt, dann kann endlich eröffnet werden.

Kultur gegen Wirtschaft

nospam@example.com (Ingo) — Fri, 18 Aug 2017 03:21:00 +0000

Auch in Shanghai gibt es einen SOHO Distrikt.

Inzwischen bin ich immer öfter unterwegs, fliege mal hierhin, mal dorthin.
Diese Woche bin ich wieder einmal beruflich in Shanghai.
Das gibt mir wieder einmal Gelegenheit, die Unterschiede zwischen Shanghai und Beijing zu erforschen, indem ich mich mit ein paar Leuten unterhalte.
Leute von hier, Hinzugezogene, welche die zwischen Beijing und Shanghai pendeln und auch einem, der von Shanghai nach Beijing und jetzt wieder zurück nach Shanghai gezogen ist.
Das Verhältnis zwischen Beijing und Shanghai kann man mit dem zwischen Köln und Düsseldorf vergleichen.
Es gibt hier eine offen gelebte Hassliebe. Die Einheimischen in Beijing halten ihre Stadt für wichtiger, weil sie die Hauptstadt und damit das Machtzentrum Chinas ist, die Shanghaier dagegen argumentieren, dass ihre Stadt das wirtschaftliche Zentrum Chinas ist und deshalb wichtiger als Beijing.
Es gibt einige Unterschiede zwischen Beijing und Shanghai und natürlich sehr viele Gemeinsamkeiten.
Beijing ganz klar chinesisch ausgerichtet, Shanghai schon eher westlich orientiert.
Ob man nun die eine oder die andere Stadt bevorzugt, hängt allerdings ganz subjektiv von jedem einzelnen selber ab.
Es kommt immer ganz darauf an, was man denn gerade in China sucht.
In meinem Fall ist es ganz klar an der Sprache festzumachen.
Ich bin nach China gekommen, um weiterhin meine Chinesischkenntnisse zu verbessern.
(Auch wenn es auf Grund der fehlenden Zeit neben der Arbeit gar nicht so leicht ist ein gutes Level zu halten und ich den Eindruck habe, dass sich meine Chinesischkenntnisse eher verschlechtert haben.)
Für mich ist Beijing ganz klar der Ort der Wahl, weil man gezwungen ist hier Chinesisch zu sprechen.
Für andere Leute sieht das aber schon wieder ganz anders aus.

Und auch hier sind die Strassen und Bürgersteige überfüllt mit den neuen Mietfahrrädern.

In der Regel sind die Leute da, wo sie wohnen zufrieden und halten die andere Stadt für nicht so interessant.
Einzig die Leute, die ständig hin- und her reisen geben zu, dass es zwar Unterschiede gibt, aber keiner wirklich die eine oder die andere besser dastehen lässt. Wie gesagt, es ist alles rein subjektiv.
Was unterscheidet die beiden also tatsächlich voneinander ?
Da wäre erst einmal die Sprache. In Beijing ist die Sprache näher am tatsächlichen Hochchinesisch, in Shanghai werden viele Dinge anders ausgesprochen.
Es ist ein lokaler Akzent, der in Chinas Süden gesprochen wird. Ähnlich wie in Deutschland, wo man im Süden Bayrisch spricht.
Ausserdem gelten die Menschen hier als gerissen und geldgeil.
So ist es mir heute passiert, dass meine chinesischen Sprachkünste in dem einen kleinen Laden bewundert und immer wieder angesprochen wurden, während man mir im nächsten anstatt der bestellten 2 Portionen einfach mal 6 auf den Tisch gestellt hat.
Inzwischen weiss ich, dass das ganze Prinzip hat. Man will dem Ausländer glauben machen, seine Aussprache wäre schlecht, obwohl der eigentliche Hintergrund der ist, dass man ihn einfach über's Ohr hauen und mehr Geld verdienen will.
Man kann die überschüssigen Portionen ja einpacken lassen und mitnehmen.
Schlitzohren habe ich in China überall erlebt, allerdings ist mir der Trick mit dem falsch Verstehen in Chinas Norden noch nie passiert.
Ich bin zwar voreingenommen, was Beijing und Shanghai angeht, aber gerissene und geldgeile Shanghaier, das kann ich durchaus bestätigen.
Dagegen gelten die Beijinger als altbacken, unmodern und haben angeblich die schlechteren Manieren.
Wie auch immer.
In beiden Metropolen werden Einheimische schnell dazu verleitet in einem ziemlich überheblichen Ton voneinander zu sprechen, wenn man sie zu Vor- bzw. Nachteilen beider Zentren und deren Bewohnern befragt.
Shanghaier setzen auf die Trumpfkarte des Geldes. Alle grossen Firmen sitzen hier und Geld ist allgegenwärtig.
Der gemeine Beijinger bringt dann den Bildungstrumpf ins Spiel, schliesslich befinden sich die besten Universitäten in der Haupstadt, darunter die hoch angesehenen 北京大学 (běi jīng dà xué) und 青海大学 (qīng hǎi dà xué), die beide inzwischen weltweit grosses Ansehen geniessen.

Geschäftiges Treiben auf den Strassen von Shanghai.

Hier ist man stolz auf die lange Tradition, schliesslich war die Hauptstadt lange Sitz des Kaisers und hat eine über 3000 jährige Geschichte (als sie zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde).
Da hält man in Shanghai mit neuen Errungenschaften, Technik, Design und Innovationen gegen.
Auch bei den Smogwerten nehmen sie die beiden Städte nicht viel, seit die Luftwerte sich in Beijing in den letzten Jahren etwas gebessert haben.
Von weiblichen Kollegen hört man immer wieder, dass die Frauenwelt in Shanghai angeblich wesentlich eleganter angezogen ist während die Damen in Beijing nur in Jogginghose auf die Strasse gehen.
Den genau gegenteiligen Eindruck habe ich gewonnen, allerdings kommt es sicher darauf an, in welchem Stadtteil man sich gerade befindet und zu welcher Uhrzeit.
Kulturelles oder wirtschaftliches Kernzentrum, wie man es auch wendet, es gibt keinen objektiven Gewinner.
Jede Seite hat auf ihre Weise etwas zu bieten und man kann eigentlich nicht sagen wer die Nase vorn hat.
Es ist alles ganz subjektiv, es kommt immer ganz darauf an, was man denn bevorzugt.
Mein Favorit aber ist und bleibt Beijing und alles, was ich in den Artikeln [[Alles wieder anders in Shanghai]] und [[China light]] beschrieben habe, hat immer noch Gültigkeit, auch wenn ich jetzt ein wenig besser verstehen kann, warum einige Leute Shanghai lieber mögen als Beijing.

Schatzsuche

nospam@example.com (Ingo) — Fri, 30 Jun 2017 03:45:00 +0000

Hong Kong aus dem Flugzeug.

Da bin ich schon wieder in Hong Kong.
Wieder beruflich, aber ich habe auch die Möglichkeit das Wochenende hier zu verbringen und das mache ich natürlich gerne.
Ich mag Hong Kong, auch wenn die Hitze und die Luftfeuchtigkeit für einen kälteliebenden Menschen wie mich grenzwertig sind und man an jeder Strassenecke mit Wasser aus den Klimaanlagen vollgetropft wird. (ich hoffe zumindest immer, dass es Wasser aus den Klimaanlagen ist)
Hong Kong hat einen ganz besonderen Charme. Es ist komplett verbaut und an vielen Ecken dreckig und zu gleich protzig, genau so wie London (Ich mag auch London. Schade, dass es bald nicht mehr Teil der EU ist).
Der Linksverkehr verstärkt diesen Eindruck natürlich noch.

Das Gebäude der Bank of China in Hong Kong.

Dazu kommt das Flair einer asiatischen Grossstadt: Nachtmärkte, Garküchen, das bunte Treiben auf der Strasse.
Diese Mischung macht Hong Kong einfach unverwechselbar. Ich komme immer wieder gerne hier hin.
Allerdings werden sich in Zukunft leider nicht mehr so oft Gelegenheiten dazu bieten (zumindest nicht beruflich).
Das Büro, das meine Firma in Hong Kong hatte, wurde geschlossen.
Ich habe gerade die IT Hardware abgebaut.
Wenn ich in Zukunft wieder nach Hong Kong will, dann muss ich es privat tun. Und das werde ich auch. Denn Hong Kong ist immer eine Reise wert.
Es gibt noch so viel zu entdecken... Die ganzen Inseln, Tempel und so weiter und so fort.
Interessanterweise schaffe ich es nie etwas weiter raus auf Entdeckungsreise zu gehen.
Immer wenn ich hier bin, hält mich der Inselteil Hong Kongs mit dem Charme seines, auf kleinstem Platz zusammengedrückten, Stadtkerns gefangen.
Auch hier, ähnlich wie in Beijing, lassen sich nicht alle interessanten Orte direkt entdecken, man muss nach ihnen suchen.
Oft muss man erst durch eine dunkle, vergammelte Gasse hindurch in einen Seiteneingang.

Ausblick auf Hong Kong von der Bowen Road.

Hinter den Aggregaten der Klimaanlagen, bei den verklebten Mülltonnen, vorbei an einer älteren Dame im Bürostuhl, von der niemand genau weiss, was sie dort eigentlich macht, hinter dem kleinen Tresen im Treppenhaus, eine schmierige Treppe hinauf um im zweiten Stock, hinter einer schweren Schiebetüre eines der nettesten Restaurants zu finden.
In Hong Kong ist der Platz knapp, und so finden sich viele interessante Orte und Geschäfte nicht auf höhe des Bürgersteigs.
Man kann, auch in dem Gebiet in dem man sich auszukennen meint, immer wieder neue Entdeckungen machen und oft bedarf es auch der Hilfe eines Eingeweihten um diese Plätze tatsächlich zu finden. Ähnlich einer Schatzsuche.

Im Innenstadtbereich gibt es viele Brücken und Wege auf unterschiedlichen Ebenen.

Und immer wieder erinnert mich dieser Teil der Stadt an ein Computerspiel mit den mehreren Ebenen, über die man als Fussgänger geleitet wird.
Oft kann man die Brücken, Über- und Unterführungen schon sehen, die einen in die gewünschte Richtung führen, man muss aber erst einmal den Weg zu ihnen finden.
Man klettert ein paar Stufen hinauf, wechselt die Ebene und ist jetzt über dem Strassenverkehr, wo sich wiederum ein Labyrinth aus offenen und überdachten Wegen zwischen den Wolkenkratzern hindurch erstreckt.
An den Fassaden entlang, dann wieder durch ein Gebäude hindurch, noch eine Ebene höher oder tiefer.
Plötzlich befindet man sich in einer Shoppingmall, die sich wiederum nahtlos in die nächste Fussgängerbrücke wandelt, um auf einer Ebene mit etlichen Rolltreppen zu enden.
Von hier aus kann man direkt in die nahegelegenen Gebäude, die U-Bahn oder zurück auf den Bürgersteig fahren.
Und dann wieder alles von vorne. Ich liebe es, auch wenn dies nur in einem kleinen Teil Hong Kongs so ist.
Wenn Sie noch nie in Hong Kong waren, fliegen Sie unbedingt hin. Sie werden auch keine grösseren Sprachprobleme haben, wenn sie einigermassen gut Englisch sprechen können.

Das Kinderparadies (auch für Erwachsene)

nospam@example.com (Ingo) — Mon, 12 Jun 2017 03:57:00 +0000

In jeder Shoppingmall findet man ein Ballparadies.

Jeder Stadtteil in Beijing hat mindestens eine grosse Shoppingmall. Und viele dieser Shoppingmalls sind selber wie ein kleiner Stadtteil.
Man kennt es aus amerikanischen Filmen: Riesige Einkaufscenter, die unzählige von Geschäften beherbergen, in denen man den ganzen Tag zubringen kann.
In Amerika, in der Regel etwas ausserhalb gelegen und nur mit dem Auto wirklich problemlos zu erreichen, finden sie sich in chinesischen Großstädten inmitten der Stadt und überall.
Ein Geschäftskonzept das viele Geschäfte auf einen Ort bündelt, das es so in Deutschland nicht gibt.
Es gibt einfach nicht genug Menschen in Deutschland für so etwas. Lediglich kleine Ableger dieses Konzeptes lassen sich in Deutschlands Großstädten finden, in der Regel Einkaufspassagen, die im direkten Vergleich ziemlich klein erscheinen.

Und auch Privatschulen für Kinder jeden Alters, so wie diese Englischschule sind keine Seltenheit.

In Beijings Süden zum Beispiel gibt es eine Mall, die neben unzähligen Geschäften, einem gigantischen Supermarkt, IMAX Kino und etlichem anderen auch einen grossen Elektromarkt (ähnlich wie Saturn, Media Markt oder Pro Markt) und Ikea integriert.
Es gibt einen Apple Shop, einen Windows Shop, etliche kleine Geschäfte für Kleidung, etliche grosse Geschäfte von bekannten Marken für Kleidung, etliche Läden für Kinderkleidung, Läden für Kinderwagen, unüberschaubar viele Restaurants, Imbisse, Cafes und Getränkestände, Läden für Druckkochtöpfe, Plastikgeschirr, eine Bahn zum Bogenschiessen und eine Armada an Massagesesseln.
Gerade für Kinder findet man in diesen Tempeln ein unüberschaubares Angebot wo sich der Nachwuchs spielerischen Aktivitäten aller Art hingeben kann.
Alles überdacht und unabhängig von den Luftwerten oder dem Wetter draussen immer angenehm für Jung und Alt.

Die Spieleautomatenpassage erinnert schon an Las Vegas.

Viele Familienausflüge gehen tatsächlich hierher anstatt raus in die Parks oder zu den Sehenswürdigkeiten, so wie man es aus Deutschland kennt.
Dementsprechend voll ist es dann auch immer. (Und das nicht nur am Wochenende).
Alleine ein Besuch in dem riesigen Supermarkt lässt mich immer wieder in kindliche Schwärmerei zurückfallen.
Denn hier gibt es auf mehreren Etagen all die Dinge, die man als Ausländer erst einmal kennenlernen muss.
Der Tofustand, an dem frisch gemachter Tofu zu bestaunen ist oder der Stand mit den handgemachten Nudeln.
Alles ist interessant. Es gibt Schweineköpfe, Seegurken, Hühnerfüsse, jede Menge chinesischen Schnaps, Chips mit Gurken- oder Spargelaroma und weite Flächen an Hülsenfrüchten, Reis oder getrocknetem Allerlei, die ausgebreitet wie auf Wühltischen auf die Kunden warten damit diese sich die besten Stücke herauspicken können.

Auch ausländische Anbieter haben ihr Produktsortiment an den Geschmack der Chinesen angepasst.

Ein Kinderparadies gibt es in jedem Einkaufszentrum, völlig unabhängig von dessen Grösse.
In der Regel in einem der obersten Stockwerke gelegen, findet man hier riesige Carreabahnen, ein Legoland, Spielautomaten, einen Toys R us und andere Spielzeugläden, Ballparadiese und Bastelgruppen und auch eine Turnhalle, eine Englischschule, einen Klettergarten, einen Parkur zum Rollschuhlaufen, einen Sandkasten mit gefärbtem Sand und kleine Teiche, aus denen man Zierfische mit dem Netz fangen kann und sogar ein Kinderschwimmbad.
Zwischen den Freizeitangeboten für die Kleinen finden sich dann auch immer wieder Verkaufsstände für Spielzeug (so wohl original, wie auch Plagiate) und interessanterweise auch immer wieder Stände für Spitzenunterwäsche und Nylonstrümpfe.
Ich mutmasse mal, dass viele Frauen nach der Entbindung eventuell das Verlangen haben sich wieder schick und sexy zu fühlen und gerne etwas hier kaufen, wenn die Kleinen gerade an den Gummiseilen über einem Trampolin hängen und die Waren so praktisch direkt nebenan ausgestellt sind.
Diese Trampoline mit den Gummiseilen scheinen jetzt übrigens der letzte Schrei zu sein. Überall sieht man sie, drinnen wie draussen.
Ich bin mir bei solchen Gerätschaften in China, gerade wenn es um Kinder geht, allerdings nicht immer sicher ob das auch alles wirklich immer technisch einwandfrei und gut gewartet ist.
Einen technischen Überwachungsverein oder Ähnliches gibt es ja nicht und wir haben inzwischen alle gelernt, dass man in China niemanden trauen darf. Schon gar nicht wenn es um Sicherheitskontrollen geht.
Die gleichen Bedenken habe ich auch bei den Kletterparks, auf denen Kinder mit einem Metallseil gesichert über teilweise 3 Etagen klettern.

Ein Trampolin und ein Geschirr mit Gummiseilen ist der neueste Trend bei Kindern in China.

Zu viele Dinge werden tatsächlich nicht gewartet und mit falschen Prüfzertifikaten versehen (wenn überhaupt).
Bei vielen technischen Geräten gibt es auch einfach niemanden, der sie prüfen würde, da es keine Pflicht ist und so kann man dann auch immer wieder Karussells sehen, die mit Obstkisten unterlegt wurden, damit sie nicht wackeln. Kommt alles immer wieder vor.
Aber zurück zur Shopping Mall, dem Spielplatz für die ganze Familie:
Auch das Angebot der kulinarischen Genüsse ist grandios. Angefangen bei den ganzen namhaften Fastfoodketten (internationale eben so wie chinesische) über grosse und kleine Restaurantketten, Restaurants aus allen Teilen Chinas, die lokale Spezialitäten anbieten über die kantinenähnlichen Grossküchen bis hin zu den Imbissständen, Cafes und Eisdielen. Hier kann jeder etwas für sich finden.
Wenn man in einer Stadt wie Beijing lebt, muss man so etwas auf jeden Fall einmal gesehen haben.
Gerade wenn man Dinge sucht, die man sonst nicht findet, kann man hier fündig werden.
Käsereiben, Salatbesteck, einen Korkenzieher und alle möglichen anderen Haushaltsgegenstände, die man aus Deutschland gewohnt ist, in China aber bisher vergeblich gesucht hat, findet man zum Beispiel bei IKEA.
Bleibt abschliessend nur noch zu sagen: Auch für die Shopping Malls gilt: Es ist, wie immer in China, alles grösser als man es sich vorstellt.

UFO Landeplätze

nospam@example.com (Ingo) — Tue, 16 May 2017 01:32:00 +0000

Dies ist einer dieser seltsamen Orte.

Die meisten Leute machen den Fehler UFOs als ausserirdische Technik anzusehen.
Dabei bedeutet das Wort UFO nichts anderes als „unbekanntes Flugobjekt“. Es kann sich also um alles mögliche handeln.
Vom neuesten Tarnkappenbomber bis hin zur Mülltüte, die im Wind treibt. So lange das Objekt noch nicht identifiziert wurde, ist es ein UFO (was fliegende Untertassen oder andere ausserirdische Flugobjekte natürlich mit einschliesst).
Die Frage „glaubst Du an UFOs ?“ sollte man also immer mit „ja“ beantworten, schliesslich gibt es unzählige Gelegenheiten in denen man unbekannten Flugobjekten begegnet, auch wenn sie in der Regel irdischen Ursprungs sind.
Es gibt in Beijing einige Orte, deren Nutzen sich nicht auf den ersten Blick erschliesst.
Ich habe bereits zwei von ihnen im südlichen Innenstadtbereich der Hauptstadt ausmachen können.
Ich bin immer wieder an ihnen vorbeigefahren und -gelaufen und habe mich jedes Mal gefragt welchem Zweck sie wohl dienen.
Es handelt sich um Areale, die durch einen immens hohen Zaun von der Aussenwelt abgetrennt sind.
Da kaum jemand aus meinem Bekanntenkreis weiss um was es sich hier handelt, haben wir uns einfach mal ein paar Gedanken gemacht:

Dies ist ein weiterer.

UFO Landeplätze könnten es sein.
Allerdings hätten sich Sichtungen von fliegenden Untertassen oder Ähnlichem ganz sicher wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien verbreitet, schliesslich liegen diese Plätze in dicht besiedeltem Gebiet.
Also muss es sich doch um etwas anderes handeln.
Müllkippen, deren hohe Zäune dafür Sorge tragen, dass die Stoffe, die dort gelagert werden nicht durch den teilweise sehr starken Wind fortgeblasen werden.
Aber auch das klingt nicht wirklich plausibel. Die Zäune sind zwar sehr hoch, aber oben offen. Bei den Stürmen, die teilweise in Beijing toben, wären sie kein Hindernis.
Biotope für Pflanzen oder Tiere, vielleicht ? Forschungsgelände für die Nahrung der Zukunft ?
Nun, gut. Lassen wir die ganzen Spinnereien mal beiseite und gehen wir logisch der Sache auf den Grund.
Erst einmal im Internet den Stadtplan checken und dann vielleicht einfach mal näher rangehen, irgendwo muss ja ein Eingang sein.
Und siehe da: Es gibt eine ganz plausible Erklärung für diese Gebiete mit ihren riesigen Zäunen.
Es sind Golfplätze, bzw. ehemalige Golfplätze.
Die Zäune dienen dazu verirrte Bälle abzufangen, damit sie nicht den Strassenverkehr gefährden können.
Ein wenig enttäuschend, finden Sie nicht auch ?
Nach einer ganzen Weile voller Spinnereien und Verschwörungstheorien eine zu einfache Erklärung.
Ich hätte mir mehr erhofft. Schade.

Der Traum der Roten Kammer

nospam@example.com (Ingo) — Mon, 24 Apr 2017 04:44:00 +0000

Im Da Guan Park, 大观园 (dà guān yuán).

Der Titel zeigt es bereits: Nicht alles kann man einfach übersetzen.
红楼梦 (hóng lóu mèng), wörtlich übersetzt „Der Traum im/vom roten Anwesen/Gemach“ ist einer der bekanntesten Texte der klassischen chinesischen Literatur und gehört zu den 4 klassischen Romanen.
Der Titel kann im Original wesentlich mehr ausdrücken, als es die Übersetzung kann, aber so ist das nun mal mit übersetzter Literatur.
Mein erster Versuch dieses Werk ins Englische übersetzt zu lesen war nicht von Erfolg gekrönt. Ich musste feststellen, dass es kein einfacher Stoff ist, den man mal eben so nebenbei auf dem Weg zur Arbeit liest.
Die Vielzahl der Protagonisten hat mich einfach überwältigt, so dass ich der Geschichte nicht mehr folgen konnte.
Man sollte sich, wenn man diesen Roman liest, ein Blatt Papier zur Hand nehmen und aufschreiben, wer wer ist, damit man nicht auf Grund der vielen Namen durcheinander kommt.
Es gibt fast 400 Personen, von denen ca. 40 als Hauptcharaktere angesehen werden können und im Originaltext werden die Namen fast sämtlicher Mägde und Bediensteten aufgeführt. Das ist definitiv kein einfacher Lesestoff.
Aber absolut interessant und lesenswert. Neben der Geschichte des Romans, lernt man auch viel über die Geschichte zu der Zeit, in der 红楼梦 (hóng lóu mèng) spielt.
Somit ist dieser Roman nicht bloss eine Fundgrube für Literaturbegeisterte, sondern er dient auch als Vorlage für Forschungen in Sachen Geschichte, Architektur, Sprache, Philosophie etc. und es gibt tatsächlich Leute, die Gedichte rezitieren oder die Rezepte nachkochen, die in der Geschichte vorkommen.

Bild einer Szene aus 红楼梦 (hóng lóu mèng)

Dazu muss man sagen, dass es sich teils um sehr extravagante Rezepte handelt, bei denen die Zutaten oft nicht einfach zu besorgen sind. Ich spreche zum Beispiel von aufgefangenem Morgentau an einem Bambusgewächs, der anstelle von Wasser verwendet wird.
Die Geschichte handelt vom Aufstieg und dem Verfall einer chinesischen Aristokratenfamilie und ist das einzige überlieferte Werk von 曹雪芹 (cáo xuě qín), dessen Großvater als Vertrauter von 康熙 (kāng xī), dem zweiten Kaiser der Qing-Dynastie gilt.
Der Autor hat also mehr oder weniger sein eigenes Leben als Vorlage für dieses epochale Werk genommen und bis ins kleinste Detail Umgebung, Umgangsformen und anderes wiedergegeben.
Es wird detailliert beschrieben, wie das Leben in einem noblen Haushalt funktioniert, der Verbindungen zum Kaiserpalast pflegt.

Auszug aus dem Familienstammbaum aus 红楼梦 (hóng lóu mèng)

Und dieser Roman ist selbstverständlich auch verfilmt worden. Etliche Male.
Es gibt ein Anwesen, das speziell für die Aufnahmen einer Verfilmung in den 80er Jahren aufgebaut wurde, in dem später auch viele andere chinesische Filme gedreht wurden.
Heute ist es eine öffentlich zugängliche Parkanlage, ein chinesischer Garten mit kleinen Häuschen, in denen Figuren an die Geschichte die hier gedreht wurde, erinnern.
Der Park heisst 大观园 (dà guān yuán), kostet 40 RMB Eintritt und befindet sich am süd-westlichen Ende des zweiten Rings in Beijing.
Ein schönes Ausflugsziel für die ganze Familie. Wenn man sich nicht für die Geschichte interessiert, ist es bloss ein weiterer chinesischer Garten/Park, dabei gibt es so viel mehr zu entdecken.
红楼梦 (hóng lóu mèng) ist nicht umsonst eines der bekanntesten chinesischen Werke, es lohnt sich also, sich einmal schlau zu machen.

Nachtrag vom 04.02.2018

A Dream of Red Mansions übersetzt von Yang Xianyi und seiner Frau Yang Gladys

Mir ist aufgefallen, dass die meisten Übersetzungen dieses Klassikers, die man allgemein im Handel kaufen kann, die Geschichte tatsächlich auf ein Minimum reduzieren und oft auch in der Übersetzung nicht all zu akkurat sind.
Ich denke, die meisten unter ihnen werden dieses Werk nicht im Original lesen können, genau wie ich.
Es stellt sich also die Frage: Welche Übersetzung ist denn noch nah am Original ?
Ich verlasse mich hier auf einige Rezensionen von Chinesen, die mit überwiegender Mehrheit zu dem Schluss gelangt sind, dass es eigentlich nur zwei gute Übersetzungen gibt. Beide ins Englische, eine richtig gute Übersetzung ins Deutsche gibt es leider nicht.
Und eine davon ist auch inhaltlich angeblich noch etwas besser, da sie von zwei Chinesen übersetzt wurde und somit nicht versucht die Geschichte in einem für Westler verständlichen Kontext zu rücken, sondern sie so wiedergibt wie sie geschrieben wurde.
Diese Übersetzung ist von Yang Xianyi und seiner Frau Yang Gladys. Sie ist von 1994 und als Paperback Ausgabe unter dem Namen „A Dream of Red Mansions (Chinese Classics)“ beim Verlag „Foreign Languages Press“ herausgebracht worden.
Diese Ausgabe wird allerdings nicht mehr gedruckt und somit kann es vorkommen, dass man das Buch gebraucht kaufen muss. Es lohnt sich aber.

Bier, die Deutschen und Betrügereien

nospam@example.com (Ingo) — Fri, 07 Oct 2016 03:05:00 +0000

Blick über 青岛 qīng dǎo

Wir waren die Tage in 青岛 qīng dǎo. Den meisten wird diese Stadt, wenn überhaupt, unter dem Namen Tsingtao bekannt sein.
Zum einen, weil die Deutschen hier einst eine Kolonie hatten, zum anderen weil die hiesige Biermarke den gleichen Namen trägt.
Und diese beiden Dinge, Deutsche und Bier, haben natürlich auch direkt miteinander zu tun (wie sollte es auch anders sein).
Von 1898 bis 1919 war die Stadt eine Kolonie des deutschen Reichs und bis heute zeugen unzählige Gebäude von dieser Zeit.

Brunnen in einem Park

Es gibt sehr schöne, alte und typisch deutsche Fachwerkbauten zu bestaunen, die idyllisch am Hang gelegen der Stadt zu einem unvergesslichen Flair verhelfen.
Heutzutage sind in eben jenen Vierteln viele kleine und mit Liebe zum Detail eingerichtete Cafes angesiedelt oder kleine Läden die Krimskrams oder Bücher verkaufen.
Oft umzäunt und mit einem kleinen Vorgarten, mit vergleichsweise viel Grün drumherum und nur durch enge Gassen zu erreichen, verleiten diese Häuser einen schnell dazu zu träumen, wie es wäre wenn man hier seinen Ruhesitz fürs Alter einrichten würde.
Abgesehen davon liegt 青岛 qīng dǎo direkt am Meer. Das heisst: Die Luft ist ausserordentlich gut und es gibt überall Meeresfrüchte auf den Speisekarten.
Eine Spezialität, die es hier gibt sind 墨鱼馅儿蒸饺 mò yú xiàn er zhēng jiǎo. Mit Tintenfisch gefüllte, gedämpfte Maultaschen.
Der Teig ist mit Tinte vom Tintenfisch eingefärbt, was die Maultaschen schwarz aussehen lässt.

墨鱼馅儿蒸饺 mò yú xiàn er zhēng jiǎo. Mit Tintenfisch gefüllte, gedämpfte Maultaschen.

Diese Spezialität gibt es nur ein paar Meter vom Biermuseum entfernt.
Damit wären auch schon direkt beim nächsten Thema, dem Bier. Eingeführt zur deutschen Kolonialzeit, hat sich das inzwischen chinesische Unternehmen weltweit einen Namen gemacht und ist nicht nur in China beliebt, sondern auch ein absoluter Exportschlager geworden.
Die meisten Deutschen die in China leben bevorzugen, wenn sie nicht direkt deutsches Bier trinken, Tsingtao Bier vor allen anderen Bieren, die man hier so bekommen kann.

Die Brauerei von 青岛 qīng dǎo (bzw. Tsingtao)

Es kommt geschmacklich, zusammen mit der Marke 哈尔滨 Hā' ěr bīn (aus der gleichnamigen Stadt), am ehesten dem Geschmack eines deutschen Biers nahe.
青岛 qīng dǎo ist eine schöne Stadt, aber so schön die Stadt ist, so unschön sind oft ihre Bewohner.
China ist bekannt für Betrügereien aller Art, aber die 山东 shān dōng Provinz, wozu auch 青岛 qīng dǎo gehört, scheint tatsächlich die Hochburg der Gauner zu sein.
Überall kann man Leute hören, die sich über erhöhte Preise und andere fiese Tricks beschweren. Offensichtlich scheint dies ein Massenphänomen in dieser Gegend zu sein.

Der ehemalige Sitz des Gouverneurs von 青岛 qīng dǎo

Eine Geschichte, die ich gehört habe handelt von einem Mann, der Krabben essen war. Er hat sich nach dem Preis erkundigt und dann ein Gericht mit Krabben bestellt. Wie sich danach herausstellte war der Preis aber nicht für das komplette Gericht, sondern pro Krabbe. Somit hat der Teller, den er bestellt hatte einen vielfach höheren Preis als es für ein Gericht dieser Art üblich ist.
Auch die Polizisten, die später dazu stiessen haben dem Restaurantbesitzer Recht gegeben und so musste der Betrogene tatsächlich den phantastisch hohen Preis bezahlen.
Das ist uns zum Glück nicht passiert. Allerdings merkt man schnell und überall dass die Stadt voller Ganoven ist.

ganz unscheinbar steht auf der Packung, dass man für die Benutzung der Tücher extra zahlen muss.

Man braucht bloss einmal ein Taxi zu nehmen. Mit Hilfe der App auf dem Mobiltelefon kann man innerhalb von Sekunden ermitteln wie viel eine Fahrt von A nach B kosten würde.
Die Taxifahrer, die ihre Taxameter par tout nicht benutzen wollen, verlangen von Chinesen in der Regel das vierfache des Preises.
Wenn ich als Ausländer nach dem Preis frage, sind die Antworten kein Angebot für einen Fahrpreis mehr, sondern utopische Zahlenmengen, die weit ab von Gut und Böse liegen.
Wir haben es ganze zweimal geschafft einen Taxifahrer zu finden, der tatsächlich nur den Preis des Taxameters abgerechnet hat.
Es gibt viele kleine Tricks mit denen hier versucht wird den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen.
So ist es nicht unüblich für die Papiertücher, die auf den Tischen in den Restaurants ausliegen, bei deren Benutzung eine Pauschale auf den Gesamtpreis aufzuschlagen. In der Regel wird man auch nicht mündlich darauf hingewiesen.
Also Obacht wenn sie in 青岛 qīng dǎo ein Taxi oder sonst irgendeinen Service in Anspruch nehmen.

Gingo Biloba

nospam@example.com (Ingo) — Tue, 04 Oct 2016 12:13:00 +0000

Ein fast 4000 Jahre alter Ginkgobaum in einer Tempelanlage.

Es sind ein paar Tage frei. Es sind nationale Feiertage.
Die komplette Woche seit Montag muss also nicht gearbeitet werden.
Wobei das auch wieder nicht ganz richtig ist. Wie so oft muss für die geschenkten freien Tage am Wochenende gearbeitet werden.
Also kommendes Wochenende Samstag und Sonntag. Somit sind es also gar keine 5 freien Tage, die man bekommt, sondern eben nur 3. Aber besser als nichts.
Wir sind in eine kleine chinesische Stadt am Ostende Chinas gefahren. Ein kleines, verträumtes Kaff mit nicht mal ganz 3 Millionen Einwohnern.
Für chinesische Verhältnisse tatsächlich eher eine Kleinstadt. Man merkt direkt, dass alles sehr viel ruhiger ist und kann sich tatsächlich etwas entspannen.

Ein fast 4000 Jahre alter Ginkgobaum in einer Tempelanlage.

Der Ort heisst 日照 rì zhào und ist eine so genannte bezirksfreie Stadt.
Das bringt mich dazu über ein Thema zu schreiben, dass ich schon lange einmal besprechen wollte und der Umstand dass ich jetzt gerade hier bin gibt mir die Gelegenheit zu diesem Thema ein paar tolle Fotos zu machen.
Heute geht es um den Ginkgobaum, im chineischen 银杏 yín xìng, also eigentlich die silberne Aprikose.
Ein Gewächs, dass man immer wieder in China findet. Auch in Beijing gibt es unzählige dieser alten Bäume.
Der Ginkgo ist unter den Bäumen tatsächlich etwas besonderes. Er ist ein Ableger der alten Bäume, die die Vorfahren waren, aus denen sich die Laubbäume wie wir sie heute kennen entwickelt haben.
Und es gibt männliche und weibliche Ginkgobäume. Das heisst: Man braucht tatsächlich immer zwei Bäume unterschiedlichen Geschlechts zur Vermehrung. Die Geschlechtsreife erreichen sie zwischen 20 und 35 Jahren.

Die Blätter des Ginkgobaumes.

Die Samen sind essbar, weshalb der Baum im asiatischen Raum vermehrt gezüchtet worden ist. Ausserdem gibt es ihn immer wieder als Tempelbaum zu bestaunen.
So auch ein Exemplar in 莒县 jǔ xiàn (dem Landkreis Ju), der zur bezirksfreien Stadt 日照 rì zhào gehört. Und dort befinde ich mich ja wie gesagt gerade.
Dieser Baum ist fast 4000 Jahre alt, hat eine Höhe von 26,7 Metern und einen unfassbaren Stammumfang von 15,7 Metern.
Ein unglaublich alter Baum, der von vielen Gläubigen, die hierher pilgern verehrt wird und sich in einer Tempelanlage befindet.
Aber egal wo auch immer man sich in China befindet, früher oder später wird man über den einen oder anderen dieser Bäume stolpern. Er ist mehr oder weniger ein Sinnbild für China.
Johann Wolfgang von Goethe hat ihm zu Ehren das Gedicht "Gingo Biloba" verfasst, das ich im Artikel [[Wer weiß was ?]] bereits einmal erwähnt hatte.
In diesem kurzen Gedicht wird das Ginkgoblatt aufgrund seiner Form zum Sinnbild der Freundschaft.
Ich denke, es ist an der Zeit, es auch hier einmal wiederzugeben:

"Gingo Biloba

Dieses Baums Blatt, der von Osten
Meinem Garten anvertraut,
Giebt geheimen Sinn zu kosten,
Wie’s den Wissenden erbaut,

Ist es Ein lebendig Wesen,
Das sich in sich selbst getrennt?
Sind es zwei, die sich erlesen,
Daß man sie als Eines kennt?

Solche Frage zu erwidern,
Fand ich wohl den rechten Sinn,
Fühlst du nicht an meinen Liedern,
Daß ich Eins und doppelt bin?"

Auf der Mauer, auf der Lauer

nospam@example.com (Ingo) — Tue, 20 Sep 2016 01:34:00 +0000

Die chinesische Mauer bei 慕田峪 mù tián yù, nicht weit von Beijing.

Vor kurzem hatte ich Freunde aus Deutschland zu Besuch und wir sind natürlich auch zur chinesischen Mauer gefahren. (auf chinesisch 长城 cháng chéng, also eigentlich die lange Mauer)
Und lang ist sie, da gibt es nichts. Nach neuesten Messungen weiss man, sie ist ca. 21.196,18 km lang.
Zum Vergleich: Der Äquatorumfang der Erde beträgt 40.075,017 km. Die chinesische Mauer ist also mehr als halb so lang wie die Strecke einmal um die Erde.
Auch die Mauer ist nach den Regeln der daoistischen Harmonielehre dem 风水 fēng shuǐ gebaut worden.

Die chinesische Mauer bei 慕田峪 mù tián yù, nicht weit von Beijing.

Das heisst, sie läuft nicht gerade, sondern windet sich bergauf, bergab, macht seltsame Windungen und teilt sich hier und da schon mal, um an anderer Stelle wieder zusammenzulaufen.
Wenn man von einer Mauer redet, dann ist das etwas untertrieben. Eben so wie Chinesen ein Haus bauen, wenn sie sagen sie bauen ein Tor (das Tor des himmlischen Friedens zum Beispiel ist ein Haus mit mehreren Toröffnungen unten, einem Balkon in der Mitte und einem Dach oben), so bauen sie eine ganze Stadt, wenn sie behaupten eine Mauer zu bauen.
Die chinesische Mauer besteht aus 43.721 Einzelobjekten und Standorten.
Zwischen den Mauerpassagen finden sich immer in Sichtweite Türme, Häuser, Treppen, Balkone usw.
Und die Mauer ist nicht leicht zu bezwingen. Wirkt sie auf den Fotos immer so geradlinig und einheitlich, so muss man feststellen, dass sie aus Treppen unterschiedlicher Höhe (von 5 cm bis 0,5 m) besteht, die durcheinander und hintereinander verbaut wurden. Teilweise werden so extreme Steigungen erschaffen die, erst wenn man an der Kante der ersten Stufe steht, durchblicken lassen, dass es weitere Stufen gibt und man nicht in einen Abgrund stürzt.

Die chinesische Mauer bei 慕田峪 mù tián yù, nicht weit von Beijing.

Wer eine gute Körperliche Konstitution besitzt ist hier klar im Vorteil.
不到长城非好汉 bù dào cháng chéng fēi hǎo hàn lautet ein bekanntes Sprichwort. Übersetzt so viel wie: "Wer noch nie an der Mauer war, ist kein guter Chinese" (oder Mensch oder Mann, je nach Übersetzung).
Die Mauer wurde im 7. Jahrhundert vor Christus gegen die Reitervölker im Norden errichtet. Anfangs noch als Erdwall und nicht als Steinmauer.
Ihre heutige Form verdanken wir dem Kaiser 弘治 hóng zhì aus der Ming Dynastie, der 1493 die Mauer zu einer gefestigten Steinmauer zum Schutz vor den Mongolen umbauen liess.
Lange Zeit hat sich das Gerücht gehalten, dass man die Mauer mit blossem Auge aus dem Weltall sehen könne. Das ist so nicht korrekt. Es wurde ein Foto aus der internationalen Raumstation ISS mit einem Teleobjektiv geschossen, auf dem man sie erkennen kann. Also erstens mit Hilfe eines Teleobjektivs, zweitens befindet sich die ISS nicht im Weltraum, sondern in einem sogenannten "Low Earth Orbit" , also zwischen 200 und 2000 km Höhe.
Hätte mich auch gewundert. Obwohl die Mauer lang ist, so ist sie nicht besonders breit. Wenn man sie aus dem Weltall sehen könnte, könnte man auch jedes normale Wohnhaus erkennen.
八达岭 bā dá lǐng oder 慕田峪 mù tián yù sind wohl die mit Abstand bekanntesten Mauerabschnitte, die man von Beijing aus besuchen kann.
Wir waren diesmal in 慕田峪 mù tián yù, ganz einfach aus dem Grund, dass man dort mit dem Bus hinkommt. (Wobei das auch schon wieder nicht ganz richtig ist. Den Rest der Strecke muss man sich auch einen Fahrer nehmen)

Die Rodelbahn bei 慕田峪 mù tián yù hatte schon sehr bekannte Gäste.

Hier gibt es eine Seilbahn zum hoch- bzw. runterfahren und es gibt eine Rodelbahn (nur zum runterfahren, logischerweise).
Egal für welchen Mauerabschnitt man sich auch entscheidet, man sollte früh aufstehen. Erstens ist es noch nicht so heiss, wenn man auf der Mauer herumklettert, zweitens sind noch nicht so viele Menschen da und drittens: es sind noch nicht so viele Menschen da.
Die Menschenmassen, die die Mauer besichtigen wollen, können einem sehr leicht die Stimmung versauen, also kommen sie lieber etwas früher.

Die chinesische Mauer bei 慕田峪 mù tián yù, nicht weit von Beijing.

Um nach 慕田峪 mù tián yù zu kommen nimmt man am besten den Bus. Von 东单 dōng dān die Linie 916 bis 怀柔北大街 huái róu běi dà jiē zum Besipiel. Es gibt die Linie 916 als normale Linie und als 916快车 kuài chē (also Expressbus). Dieser hält nicht an allen Haltestellen und ist wesentlich schneller am Ziel.
Aber Vorsicht ! Hier liegen bereits etliche Betrüger auf der Lauer und warten auf ahnungslose Touristen.
Dreistester Trick: eine Frau steht am Busbahnhof in Beijing und erzählt den Touristen, dass sie besser einen andern Bus zu einer bestimmten Station nehmen sollen.
Dann ruft sie ihre Kumpane an, die dann an besagter Station warten und für die Strecke ein vielfaches an Geld verlangen, da sie sehr viel weiter von der Mauer entfernt ist als die Station zu der man ursprünglich wollte.
Geradezu human sind dagegen die üblichen Betrüger, die an allen möglichen Haltestellen in die Busse schauen und wenn sie einen Ausländer entdecken sofort an der Haltestelle aufspringen und versuchen einen aus dem Bus zu holen, indem sie behaupten diese Station wäre viel besser, als die die noch kommt.

Die chinesische Mauer bei 慕田峪 mù tián yù, nicht weit von Beijing.

Da alle anderen Fahrer erst an der späteren Station warten und es weniger Konkurrenz gibt, haben sie natürlich die Möglichkeit den Fahrpreis zu erhöhen.
Aber auch wenn man an der Haltestelle 怀柔北大街 huái róu běi dà jiē angekommen ist, sollte man schlau verhandeln. Oder besser noch: einen chinesischen Freund verhandeln lassen.
Wir haben für eine Fahrt 60 RMB bezahlt (also 120 RMB hin und zurück). Wobei man auch hier wieder Pech haben kann und der Fahrer einem auf der Rückfahrt mehr Geld abverlangt, da man kein alternatives Verkehrsmittel zur Verfügung hat.
Aber nicht alle Fahrer sind so. Wir haben einen netten, jungen Mann gefunden, der uns für besagten Preis hingefahren und, nachdem wir ihn angerufen haben auch wieder abgeholt hat.
Ansonsten bleibt zu sagen: Gesehen haben sollte man die Mauer mal, aber öfter muss man hier definitiv nicht hin.
Zu weit, zu viele Menschen und vor allen Dingen zu viele Betrüger.

Mit jedem Schritt ein Szenenwechsel

nospam@example.com (Ingo) — Fri, 16 Sep 2016 06:56:00 +0000

Chinesische Gärten sind sehr verwunden und interessant.

移步换景 yí bù huàn jǐng bedeutet so viel wie: mit jedem Schritt, mit jeder Bewegung ein Szenenwechsel.
Damit beschrieben wird das Gefühl, das man hat wenn man einen chinesischen Garten durchschreitet.
Es sind absichtlich immer wieder Sichtblockaden wie Mauern, Gebäude, Pflanzen oder künstliche Hügel in das Panorama eingebaut, so dass man nie den ganzen Garten auf einmal sehen kann.
Dafür sind immer wieder Fenster, Toröffnungen oder freie Stellen zu finden, die die Szenerie dahinter wie ein Bild erscheinen lassen.
Dies alles führt dazu, dass man auch auf engstem Raum eine Vielfalt an Szenerien entstehen lassen kann und der Garten aus jedem Blickwinkel anders wirkt.
Anders als bei europäische Gärten werden immer Gebäude, Wände und Steingebilde mit in die Gestaltung aufgenommen und bilden einen nicht unerheblichen Teil des Gartens.
Die chinesische Gartenkunst ist eine Kunst, die sich parallel zu Malerei und anderen Künsten entwickelt hat und den selben, oft sehr komplexen Lehren folgt.

Oft findet man auch leuchtende Fische in den Teichen der Gartenanlagen

Chinesische Gärten sind, wie sollte es anders sein, nach der daoistischen Harmonielehre, dem 风水 fēng shuǐ ausgerichtet.
Ganz grob umrissen: Im Norden ein schützender Hügel oder Berg (je nach Grösse des Gartens), im Westen ein Fluss und nach Süden hin abfallend.
Flüsse, Wasserläufe und Wege sollten niemals gerade sein und über das Wasser spannen sich in der Regel Rundbrücken.
Diese spiegeln sich im Wasser und bilden so einen Kreis, das Zeichen des Himmels. Oder man sieht anstatt der runden, flache Brücken, die sich im zickzack zur anderen Seite spannen.
Es gibt die Sage, dass dies böse Geister abhalten soll, da diese sich nur geradeaus bewegen können.
Chinesische Gärten sind weltbekannt. Vielleicht sind japanische Gärten in Deutschland noch bekannter, aber (sie werden es sicher schon erahnen) auch diese haben ihren Ursprung in den chinesischen Gärten.

Das Gelände des 园博园 yuán bó yuán, der sogenannten 'Beijing garden expo' ist riesig.

Viele Gartenanlagen in Beijing sind gross und man braucht nicht selten einen ganzen Tag um sie zu erkunden.
Der Sommerpalast ist ein gutes Beispiel. Aber diese Gärten stehen auch immer mit der Kaiserfamilie im Zusammenhang und sind deshalb riesig.
Aber wie wir ja gerade erfahren haben ist die Grösse im Bezug auf chinesische Gärten zweitrangig.
Und so gibt es auch von einigen hohen Beamten aus vergangenen Zeiten noch Gärten, die bis heute mehr oder weniger so erhalten sind wie damals.
Ein paar gute Beispiele finden sich in 苏州 Sūzhōu, in der Nähe von 上海 Shàng hǎi. Hier haben sich etliche private Gärten erhalten und können besichtigt werden.
In keinster Weise so atemberaubend, aber trotzdem sehenswert, wenn man es noch nicht kennt, sind ein paar nachgebildete Gärten im 园博园 yuán bó yuán, der sogenannten "Beijing garden expo".
Ein riesiges Areal im Westen Beijings, in dem Gartenkünste verschiedener chinesischer Dynastien und Provinzen nachgebildet werden.
Es gibt einen wirklich grossen Park und ein angeschlossenes Museum in dem man alles über Gartenkunst erfahren kann. Es gibt auch eine Abteilung, die internationale Gartenkunst vorstellt. Zum Beispiel die Herrenhäuser Gärten in Hannover.

Bücher zur Gartengestaltung im chinesischen Stil

Aber hauptsächlich geht es um chinesische Gartenkunst. So kann man hier auch durch die verwundenen Hecken, Hügel und Teehäuser wandern und an jeder Wegbiegung wieder einen neuen Blickwinkel entdecken.
Man könnte über chinesische Gärten einen eigenen Blog eröffnen, wir kratzen hier wieder einmal gerade an der Oberfläche, aber für diesen Blog muss es genügen.
Und wer am Ende des Tages von all dem noch nicht genug hat, kann sich aus den angebotenen Büchern im Museum eines als Anleitung mit nach Hause nehmen um sich selber einen chinesischen Garten nach allen Regeln des 风水 fēng shuǐ zu gestalten.

Ostalgie mal anders

nospam@example.com (Ingo) — Tue, 12 Jul 2016 04:13:00 +0000

人民公社铁饭碗 rén mín gōng shè tiě fàn wǎn. Eine Restaurantkette im Stil der Kulturrevolution

In Ostdeutschland gab es einige Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands eine "Ostalgiebewegung".
Viele von Ihnen werden sich bestimmt erinnern. Teilweise gibt es bis heute noch vereinzelt einige derartige Veranstaltungen.
Überall gab es Parties oder Konzepte für Kneipen etc. im Ostlook.
Und etwas derartiges gibt es auch in China. Es handelt sich um eine Restaurantkette mit dem Namen 人民公社铁饭碗 rén mín gōng shè tiě fàn wǎn, was so viel bedeutet wie "die eiserne Reisschale der Volkskommune".

Altes Plakat aus der Zeit der Kulturrevolution

Diese Restaurants erinnern an die Suppenküchen zur Zeit der 文化大革命 wén huà dà gé mìng (der großen Kulturrevolution).
Zu dieser Zeit haben nur wenige Menschen zu Hause selber gekocht, stattdessen gab es große und kleine Stellen an denen man sich getroffen hat um mit den "Genossen" zusammen zu Essen.
Für viele Chinesen der älteren Generation etwas an das man sich gerne zurückerinnert.
Über die Kulturrevolution kann man geteilter Meinung sein, ebenso wie über die Zeit der DDR.
Aber abgesehen von dem politischen Drumherum, knüpfen Menschen die in dieser Zeit groß geworden sind natürlich ihre Jugend- oder Kindheitserinnerungen an diese Zeiten.
In besagten Restaurants kann man keine Plätze reservieren. Viele Chinesen der folgenden Generationen würden alleine aus diesem Grund schon nicht hier herkommen, sie tun es aber dennoch, da ihre Eltern oft auf einem Besuch bestehen.
Das gesamte Konzept dieser Restaurants ist bis ins Detail perfekt ausgearbeitet.

Malerei wie aus der Zeit der Kulturrevolution

Es fängt bei der Dekoration an: Es gibt alte Zeichnungen und Plakate die das Volk aufrufen der Revolution zu folgen, und mit alten Zeitungen tapezierte Wände die an einigen Ecken in eine bunte Blumentapete münden.
Teilweise sind ziemlich echt wirkende Stämme von Bäumen in den Fluren aufgebaut, an denen altes Militärgeschirr hängt, die den Eindruck erwecken, man befände sich gerade mit den "Genossen" unterwegs auf "dem großen Sprung " in eine neue Zeit.
Und auch das Essen bekommt man auf mit Blumen und Mao's Konterfei lackiertem Matallgeschirr serviert.

Die Kellnerinnen tragen olive oder blaue Uniformen der Kulturrevolution

Für Ausländer in der Regel etwas befremdlich sind auch die Kellnerinnen, die alle in alten Armeeuniformen bedienen.
Je nachdem was man bestellt, bekommt man eine richtige Darbietung geboten und das Fischgericht wird in einer Prozession mit Gongschlag zum Tisch gebracht und serviert.
Und auch die Gerichte orientieren sich an der Zeit der großen Kulturrevolution.
Es gibt viele, teils recht einfache Gerichte. Gute Hausmannskost würde man es in Deutschland nennen.
Dieses Spektakel ist auf jeden Fall sehenswert.

Nachtrag vom 21.06.2017:
Inzwischen tragen die Angestellten keine Uniformen mehr und auch die Inneneinrichtung dieser Restaurantkette hat sich grundlegend geändert.
Vereinzelt finden sich noch alte Plakate und Mao auf dem Blechgeschirr, aber der Grossteil ist verschwunden und das Konzept hat sich komplett verändert.
Auch der Name ist jetzt ein anderer. Das Restaurant heisst jetzt: 粗粮小院妈妈菜 (cū liáng xiǎo yuàn mā ma cài), was so viel wie „Ballaststoffe, kleiner Garten, Mama, Gerichte“ bedeutet.
Nicht besonders einfallsreich für meinen Geschmack, aber was soll's.
Ich gehe mal davon aus, dass das Konzept des Restaurants im Stil der Kulturrevolution irgendjemandem mit Einfluss nicht so ganz gepasst hat und man es darum schnell geändert hat.
Das Essen ist aber immer noch sehr gut.

Geisterstadt

nospam@example.com (Ingo) — Tue, 10 May 2016 03:11:00 +0000

Der e-Tower im Bezirk 中关村 zhōng guān cūn

中关村 zhōng guān cūn war Beijings Elektronik Viertel. Noch 2012 als ich ganz in der Nähe gelebt habe wurde es das Silicon Valley von Beijing genannt.
Es war eigentlich ein überdimensionales Kaufhaus für Elektronik. Alles was man an Computern, Mobiltelefonen, Peripherie und sonstigem elektronischen Schnickschnack kaufen konnte, gab es hier.
Man stelle sich ein grosses (ein wirklich grosses) Kaufhaus vor, in dem auf den unterschiedlichen Etagen Händler ihre Stände haben. Kleine, mittlere und grosse.
Im Erdgeschoss gibt es Notebooks und Kameras, im zweiten Bildschirme und Drucker, im dritten Festplatten, Tastaturen, Mäuse usw. usw.
Nun stellt man sich ein Stadtviertel vollgepackt mit solchen grossen Kaufhäusern vor und dazwischen immer wieder Einkaufspassagen, die teilweise unterirdisch das Produktsortiment um etlichen anderen Krimskrams erweitern.
Ein Mekka für jeden Elektronik-Liebhaber und ein Tummelplatz für kleine und grosse Verbrecher, die gefälschte oder defekte Ware an den Mann bringen wollten.
Eine Art Markt nur ohne Obst und Gemüse. Ein Spektakel der besonderen Art und wie ich finde eine weitere Attraktion Beijings.
Aber alles das ist vorbei.
中关村 zhōng guān cūn ist leer. Der grosse e-Tower im Zentrum, in dem unzählige der kleinen und grossen Stände waren ist nur noch eine leere Hülle.
Die dicht gedrängten Menschenmassen sind alle verschwunden und die Strassen sind einfach leer. (Na, ja: sagen wir: sie sind wie deutsche Strassen. Leute gibt es schon, aber keine Massen mehr.)
Und das alles, weil Chinesen jetzt bequem über das Internet kaufen.
Man muss ganz ehrlich dazu sagen: Das macht in China auch richtig Spass. Bei vielen der Internetplattformen bekommt man die Ware sehr schnell geliefert.
Teilweise noch am gleichen Tag. Was Lieferdienste angeht ist China unschlagbar.
Man muss sich nicht mehr die Mühe machen den Kram irgendwie nach Hause zu bekommen und es ist tatsächlich vergleichsweise billig.
Leider hat es 中关村 zhōng guān cūn zu einer Geisterstadt werden lassen.
Ich erinnere mich noch wie viel Spass es mir bereitet hat einfach mal durch die Stände zu schlendern und zu schauen was denn alles so angeboten wird.
Das ist jetzt leider vorbei. Die Zeiten ändern sich und wenn sie das tun, dann tun sie es in China um etliches schneller als in Deutschland.
Wer einen Trend voraussagen möchte, braucht sich bloss im Land der Mitte umzusehen. Zukünftig könnten Trends tatsächlich von hier kommen.
Ich bin gespannt, was aus 中关村 zhōng guān cūn wird. Bestimmt haben findige Investoren bereits ihre Finger ausgestreckt und hecken irgend etwas Neues aus.

Frühling und Tod

nospam@example.com (Ingo) — Tue, 05 Apr 2016 02:29:00 +0000

Die Kirschblüte im 玉渊潭公园 yù yuān tán Park

Wie bereits erwähnt, der Frühling ist da. Genau die richtige Zeit um sich die Kirschblüte im 玉渊潭公园 (yù yuān tán Park) anzusehen.
Diese Idee haben gefühlt weitere 10 Millionen Menschen dieses Wochenende auch gehabt.
In besagtem Park, der für seine Kirschbäume berühmt ist, sieht man mehr Menschen als Kirschblüten.
Ein Umstand, an den man sich in China gewöhnen sollte. Es gibt einfach unglaublich viele Menschen hier.
Man sieht junge Familien, die ihren Nachwuchs auf dem neu gekauften Fahrrad durch die Menschenmassen schieben, etliche Grüppchen von Leuten die Snacks essend und lautstark diskutierend auf dem Gehweg stehen und viele junge Mädchen, die mit einem Kranz aus Plastikblüten auf dem Kopf und teilweise sehr aufdringlichem Lippenstift die Wangen aufpusten oder Kussmünder üben für den Selfie Marathon mit Kirschblüten-Hintergrundmotiv.
Wohin man auch blickt, überall kleine Stände die ihre Waren an den Mann / die Frau bringen wollen.
Es gibt Essen und Plastik-Schnickschnack überall. Spielzeuge für die Kleinen, besagte Kränze aus Plastikblumen, es wird chinesisches Porzellan angeboten und es gibt Snackbuden so weit das Auge reicht.
Man meint man wäre in einem Kaufhaus und nicht in einem Park.
Aber die Kirschblüte ist dann doch ganz schön und man freut sich dass man draussen gewesen ist, an der frischen Luft.

Grabstätten werden auf der Strasse neben Obst und Krimskrams angeboten

Dieses Wochenende war etwas länger. Einen Tag länger um genau zu sein.
Denn diesen Montag war das sogenannte 清明节 qīng míng jié. Ein Fest, an dem den Verstorbenen gedacht wird.
In China besucht man die Familiengräber genau an diesem Tag. Den Rest des Jahres lässt man die Toten in Ruhe.
Das qīng míng Fest ist fester Bestandteil der chinesischen Tradition und hat bis heute eine grosse Bedeutung.
Das mag nicht zuletzt daran liegen, dass man hier seinen Status, den man in der Familie innehat demonstrieren kann.
Dem aktuellen Familienoberhaupt, in der Regel der älteste Sohn, obliegt es sich um die Grabpflege und Opfergaben an diesem Tag zu kümmern.
Es ist ein Posten der unmissverständlich klarmacht, wer in der Familie den Ton angibt und es kann hier und da schon mal zu Streitereien deshalb kommen.
Zum qīng míng Fest geht man, wie gesagt, zum Grab und säubert es. Man legt Opfergaben nieder, in der Regel Essen, Schnaps und Räucherstäbchen und man verbrennt Geld.
Man verbrennt natürlich kein richtiges Geld, sondern extra dafür hergestelltes Papiergeld.

Totengeld zum verbrennen wird auf der Strasse verkauft

Ursprünglich waren es aus Papier gestanzte Münzen, wie man auf dem Bild sehen kann: Aus dem gelben und dem grauen Bündel Papier sind die klassischen, alten chinesischen Münzen mit der rautenförmigen Aussparung in der Mitte herausgestanzt.
Daneben gibt es die moderne Alternative: Das Papiergeld, das teilweise sehr echt wirkt.
Auch hier gibt es eine ursprüngliche Version, die ganz deutlich vom normalen Geld zu unterscheiden ist.
Oft steht etwas wie Unterweltbank oder ähnliches darauf.
Es gibt inzwischen allerdings auch Scheine die genau so aussehen wie die echten Scheine.
Das Geld wird bei den Opfergaben am Grab verbrannt, oder alle die keine Zeit haben das Grab zu besuchen, können das Geld auf einer Strassenkreuzung verbrennen.
Man schreibt die Adresse darauf, bevor man es anzündet, so ist gewährleistet, dass es mit Hilfe des Verkehrs zum entsprechenden Empfänger kommt.

Schon wieder Löwen

nospam@example.com (Ingo) — Wed, 30 Mar 2016 03:34:00 +0000

ein weiblicher Löwe, zu erkennen an dem Jungen, männliche Steinlöwen werden mit einer Kugel dargestellt

Der Frühling ist ausgebrochen. Vom einen auf den anderen Tag ist es plötzlich warm, der Wind hat sich gelegt und die Luftqualität ist auch super.
Blauer Himmel, man kann wieder draussen sitzen und essen, wie im Bilderbuch.
Der Frühling in Beijing ist kurz. Sehr kurz. Wenn man nicht aufpasst, hat man ihn schon verpasst.
Im Winter ist es, nicht zuletzt auf Grund der ständigen Stürme, sehr kalt und im Sommer zu heiss.
Dazwischen liegen gerade mal ein paar Wochen schönes Wetter. Wenn man Glück hat auch mit entsprechend guter Luftqualität. Diese sollte man auf keinen Fall verpassen.
Das perfekte Wetter um rauszugehen und sich etwas umzuschauen.
Die üblichen Touristenziele wie die verbotene Stadt, der Himmelstempel, der Sommerpalast und die chinesische Mauer hat man alle schon gesehen, also muss etwas neues her.
Da bieten sich in Beijing viele Ziele an, es gibt überall etwas zu entdecken und auch touristisch kann man diese Stadt niemals so ganz erkunden, gibt es doch einfach viel zu viele interessante Plätze zu besichtigen.

Es sollen insgesamt 501 Steinlöwen sein, die diese Brücke verzieren

Dieses Mal stand 卢沟桥 lú gōu qiáo auf dem Plan. Auch bekannt unter dem Namen 'Marco Polo Brücke'.
Da denkt man doch direkt: Oh, eine Brücke in China, die nach Marco Polo benannt ist. Der Mann hat tatsächlich Spuren hinterlassen.
Aber ganz so ist es dann doch nicht. Die Brücke wird in Europa 'Marco Polo Brücke' genannt, weil Marco Polo sie in seinen Aufzeichnungen beschrieben hat.
Nichts weiter. Er hat sie einfach nur gesehen. Und beschrieben hat er sie offensichtlich auch falsch.
In seinen Aufzeichnungen hat sie angeblich 24 Bögen, tatsächlich sind es bloss 11.

Die Brücke wurde 1189 während der Jin Dynastie erbaut

Ich konnte nirgendwo ein Indiz dafür finden, dass sie einmal 24 Bögen gehabt hat, aber vielleicht tue ich ihm hier Unrecht und sie sah tatsächlich einmal anders aus.
Wie auch immer. Marco Polo hat mit dieser Brücke eigentlich nichts zu tun. Er hat sie einfach nur gesehen, so wie ich auch. Man könnte sie also jetzt auch die 'Ingo Brücke' nennen.
Die Brücke lag an einen sehr wichtigen strategischen Punkt und fungierte als Zugang zur Hauptstadt Beijing.
Am Ende der Brücke ist eine kleine Garnisionsstadt angesiedelt um den Eingang zur Stadt und die Brücke zu schützen.

ein weiblicher Löwe, zu erkennen an dem Jungen, männliche Steinlöwen werden mit einer Kugel dargestellt

1937 lieferten sich Japaner und Chinesen hier ein grosses Feuergefecht. Wer möchte kann das angeschlossene Museum besuchen und sich schlau machen.
Die Brücke wurde 1189 in der Jin Dynastie gebaut und hiess damals 卢沟晓月 Lú gōu xiǎo yuè, was so viel bedeutet wie: Mond bei Tagesanbruch über dem Lugou Fluss.
Und bis heute sagt man, dass sie bei Mondschein am schönsten sei.
Besonders an dieser Brücke sind die steinernen Löwenstatuen, die ihr Geländer säumen.
Es sollen insgesamt 501 Stück sein. Teilweise sind mehrere Löwen auf einem Sockel, oft ein weiblicher mit einem Jungen.
Es macht durchaus Sinn sich die Löwen alle einzeln anzusehen, denn keiner gleicht dem anderen. Teilweise unterscheiden sie sich sogar extrem im Stil.
Diese Brücke ist auf jeden Fall einen Besuch wert, auch wenn der Eintritt 20 RMB kostet (es gibt eben nichts umsonst, was schön ist).